KURZWEIL

Мировой производитель цифровых пианино и синтезаторов

Большой выбор моделей в нашем магазине

Дополнительную информацию узнавайте в магазине.

НОВИНКИ


JBL JS15BT - 2-полосная.активная акустическая система с MP3 плеером, Bluetooth
Кукла. Ручная работа.
Цифровое пианино. 88-клавишная с молоточковой механикой, полновзвешенная с чувствительности к скорости нажатия.

Контакты



Адрес:


400026, Г. Волгоград

Бульвар Энгельса, Д. 26А


Телефоны:


Раб. (8442) 491-076

Моб. +7-906-171-3990


Режим работы магазина


с 11.00 до 19.00 перерыв с 14.00 до 15.00


Сб. с 11.00 до 17.00 без перерыва


Вс. с 11.00 до 15.00 без перерыва


Электронная почта:


Info@Muzic-Mag.Ru


Написать письмо...


Смотреть на карте

Популярные товары


Традиции Juno - это отличное звучание, компатный дизайн, легкость работы и доступная цена. Но Juno-Gi - это нечто большее. Этот мощный синтезатор перенесся в другую категорию - с его набором мощных функций, включающим более 1300 свежих звуков, встроенный 8-канальный цифровой рекордер и профессиональные эффекты BOSS. Новый Juno-Gi дает возможность записывать, микшировать, мастеринговать и исполнять музыку в любом месте.

MOXF сделают Ваше выступление еще более ярким и комфортным: благодаря огромному количеству наборов тембров и эффектов Вы сможете добавить выразительности и красок, а интуитивно понятный интерфейс поможет Вам реализовать все идеи максимально просто и удобно. Идеальное сочетание!

Yamaha PSR E263 - синтезатор с автоаккомп., 61кл./ 32 полиф./400 тембр./130 стилей/112 песен

Гитаристам:

 

Гитара состоит из корпуса (2) и грифа (1).

Боковые стороны корпуса называются обечайки (3).

Верхняя плоскость называется верхняя дека (14) (или просто дека).

Нижняя плоскость называется нижняя дека (или дно).

Верхний клетц - (или клец) доска, к которой приклеиваются правая и левая обечайки, и в которой вырезается гнездо для крепления грифа.

Нижний клетц - примерно такая же доска внизу гитары, в нее вставляется кнопка для ремня.

Подструнник (4) - деталь, приклеенная к верхней деке гитары, за которую прикрепляются струны (иногда говорят: подставка или даже кобылка).

Косточка (5) - клиновидная костяная (чаще пластиковая) пластинка, вставленная в паз на подструннике. На совсем дешёвых гитарах её заменяет отрезок ладовой проволоки (иногда говорят: нижний порожек).

Резонатор (6) - (точнее: отверстие резонатора) круглое отверстие в деке, украшенное розеткой в виде бумажной или пластиковой наклейки.

Обводка (7) - (или обкладка, окантовка) декоративная светлая или тёмная полоска вдоль краёв обечаек.

Резонанс - материал деки, специальным образом (вдоль слоёв) распиленная древесина, склеенная в тонкий (4-8 мм) щит. Деку из такого материала иногда называют резонансной.

Ламинат - материал деки, очень тонкая "музыкальная" фанера, имитирующая резонанс.

Пружины - тонкие бруски, поддерживающие верхнюю и нижнюю деку.

Гриф гитары состоит из ручки, к ней приклеены пятка, накладка и головка.

Пятка (8) - выступающая деталь грифа, которая приклеивается (или привинчивается винтом) к корпусу.

Накладка (9) - плоская тонкая доска, в которую впрессовываются лады (10) (ладовые пластины).

Головка (11) - приклеена под углом к ручке, на ней расположены колки (12) (колковая механика).

Верхний порожек (13) - (или просто порожек) пластмассовая деталь с прорезями для фиксации струн. Обычно он служит началом отсчета 1-го лада и от него отсчитывается мензура - рабочая длина струны. Иногда сразу после порожка помещают "нулевой лад" - и в этом случае мензура отсчитывается от нулевого лада.

Нормальная мензура составляет 650 мм, иногда используют 610 мм. Подростковые гитары делают с мензурой 540 и даже 480 мм, а бас-гитары 840 мм. Вообще говоря, мензуру можно сделать любую, от этого изменится только формула расчёта длины ладов.

 

Информация предоставлена - компанией Динатон

Сегодня гитара заслуженно считается самым распространенным музыкальным инструментом.

- Что позволило гитаре занять это место?
- Какие разновидности гитар существуют сегодня?
- Что явилось прообразом современной гитары?

На эти и другие вопросы мы постараемся дать ответ в этой статье.

Гитара - (от испанского quitarra от греческого kithara - лира) род струнного щипкового музыкального инструмента с деревянным корпусом - резонатором в форме восьмёрки и с длинным грифом. Именно такую информацию мы найдём, обращаясь к компетентным музыковедческим изданиям и словарям. Но, как же на самом деле происходило рождение и становление этого поистине легендарного инструмента? Многие историки по-разному описывают историю происхождения современной гитары и её разновидностей. Это не удивительно, ведь первые струнно-щипковые инструменты, явившиеся прообразом настоящей гитары, появились в глубокой древности, 3-4 тысячи лет до нашей эры.

Рождением гитары как современного инструмента можно считать появление классической испанской гитары - национального испанского инструмента. Но её появлению в традиционном нынешнем виде предшествовал длинный путь развития, корни которого уходят в глубь истории. По мнению ряда исследователей, лук первобытного охотника мог использоваться не только как оружие, но и как музыкальный инструмент. Так, если на лук натянуть не одну тетиву, то в силу их различной длины, силы натяжения и толщины изменяется высота издаваемого ими звука. Вероятно, именно такой вид имел древнейший музыкальный инструмент, ставший прототипом ассиро-вавилонской или египетской кифары. В свою очередь, древние кифары стали «предками» гитары. В Месопотамии и Египте некоторые разновидности кифар (в том числе египетская набла и арабский эль-ауд) получили дальнейшее конструктивное развитие и распространились по всему средиземноморскому побережью уже в 3-2 тысячелетиях до нашей эры.

Самое раннее изображение инструмента, похожего на гитару, относится ко 2 веку, к Испании. Это рисунок на барельефе, который украшал надгробную стелу в Мериде. Это уже говорит о некоторой «культовости» инструмента и его специфической направленности.

Начиная с 10 века, изображение струнных щипковых инструментов становится общепринятым. Инструменты этого периода ещё совмещали в себе черты, которые в эпоху Возрождения распределятся между различными видами щипковых - такими, как виола, виуэла и гитара. Гитара имела четыре двойные струны (четыре хора). Исполнители применяли следующие приёмы игры, следуя своей фантазии: пальцами, плектром (медиатором), смычком. Уже на этом этапе были заложены основные принципы звукоизвлечения, которые повлекли за собой совершенствование конструкции и окончательное формирование семейств струнных инструментов.

В 13 веке гитара была уже широко известна в Испании. Она становится народным инструментом, применяется для сольной игры, аккомпанемента пению и сопровождения танцев. Таким образом, гитара из культовой среды переходит в сферу бытового музицирования, о чём свидетельствуют миниатюрные рукописи, на которых художники запечатлели придворных менестрелей с гитарами.

На юге Пиренейского полуострова в древнем государстве Тартес (современная Испания) сложилось два типа кифар (гитар - фонетическое изменение): латинская (римская) и мавританская (арабская) с характерным для каждого типа способом звукоизвлечения.

При игре на латинской или римской кифаре использовался приём punteado, то есть игра щипком. А при игре на мавританской или арабской кифаре - приём rasgeado, то есть «бряцание» по струнам всеми пальцами правой руки. В последствии игра щипком - punteado стала основой классической школы. При этом добавились ногтевой и пальцевый способы звукоизвлечения для правой руки, игра с опорой - apoiando и без опоры - tirando на струну после щипка. В свою очередь, игра приёмом rasgeado стала основой испанского стиля исполнения flamenco, а звукоизвлечение при помощи различных приспособлений отразилось в современной игре медиаторами. Мавританская гитара не находит широкого распространения среди деревенских музыкантов, а привлекает коронованных особ и приходится ко двору Альфонса X. Латинская же - нашла своих «поклонников» в лице менестрелей.

На рубеже XV-XVI веков, к моменту проникновения в другие европейские страны гитара имела пять струн и квартовый строй, как и родственная ей лютня. В Германии или Италии была добавлена шестая струна и гитара приобрела свой классический вид, слегка изменив строй для более полного использования звука открытых струн. В таком виде гитара стала серьёзным музыкальным инструментом с широкими возможностями. Это время мы и будем считать точкой отсчёта истории современной гитары. На тот момент уже существовали параллельно с испанской классической гитарой и другие её разновидности, исходя из географического расположения и особенностей культурного развития.

Английской гитарой в Англии и Америке 18 века назывался инструмент грушевидной формы с 6 - 14 струнами (более правильное название - цистра).

Гавайская гитара (укулеле), которая используется и в современной американской музыке, имеет глубокий корпус и 4 металлические струны. Играют на ней с помощью плектра. Своим характерным звучанием она обязана скользящей стальной пластинке, которая ставится на струны, но не прижимает их к грифу, изменяя их длину, и, следовательно, высоту звука.

В России на рубеже 19 - 20 веков большую популярность получила семиструнная гитара, настроенная в основном по терциям. Техника игры на шестиструнной и на русской семиструнной гитаре практически идентична, однако терцовый строй семиструнной гитары менее удобен в сложных полифонических произведениях, более подходя для аккомпанемента. В итоге универсальность испанской гитары стала неоспоримой.

Вернёмся к классической гитаре, которая пережила свой первый расцвет в период с конца 18 века до середины 19 века. Ряд блестящих виртуозов и композиторов связали свою жизнь с этим инструментом. Среди них - известнейшие испанцы Д.Агуадо, Ф.Сор и итальянцы М.Каркаси, Ф.Карулли, М.Джулиани и многие, многие другие. Гитара в руках хорошего исполнителя стала звучать как «маленький оркестр». Многие композиторы того времени (Монтеверди, Россини, Доницетти, Верди, Массне) использовали гитару в своих операх, а Вебер, Берлиоз, Гуно и другие сами играли на гитаре. Знаменитый скрипач Паганини был прекрасным гитаристом и написал для гитары ряд произведений. Русские композиторы Глинка и Чайковский любили игру на гитаре, а такие писатели и поэты, как Державин, Пушкин, Лермонтов, Л.Толстой, Гёте, Байрон, Шелли, Бодлер посвятили ей не одну страницу в своих произведениях.

С появлением фортепиано, популярность гитары упала. Пальма первенства была передана более молодому инструменту. И только в начале XX века с появлением таких виртуозов, как Ф.Таррега, М.Льобет, А.Сеговия и других, наступил перелом - их творчество стало эталоном, высшей ступенью развития классической гитары. Техника игры этих музыкантов позволяла исполнять очень сложные произведения в больших концертных залах. С этого периода гитара обрела статус сольного концертного инструмента, заняв одно из ведущих мест среди других классических инструментов.

Особым этапом в развитии гитары, стало появление электрогитар. Богатые возможности звуковой обработки, аналоговые и цифровые процессоры позволили до неузнаваемости изменить звук классической гитары. Одновременно расширились исполнительские возможности. Музыканты получили возможность максимально точно приблизить звучание гитары к желаемому результату.

В это время появляются такие виртуозы как музыканты группы Битлз (The Beatles), Джимми Хендрикс (Jimmy Hendrix), Ингви Мальмстин (Yngwie Malmsteen), Джо Сатриани (Joe Satriani), Ричи Блэкмор (Ritchie Blackmore) и т.д. Электрическая рок гитара, с соответствующими обработками, становится самостоятельным видом музыкального инструмента. Хотя многие произведения The Beatles, прекрасно звучат и в классическом исполнении. Это еще раз доказывает универсальность гитары. Становится понятно, почему гитара, во всех ее многочисленных разновидностях, стала самым популярным современным инструментом. Гитара находит место и в студиях, и на концертных площадках, и дома, и в походе у костра. 

Информация предоставлена - Татьяна Аревкова, компания Динатон

Гитара, особенно любимая, нуждается в целом наборе разных полезных штучек и предметов. В случае электрогитары эти полезности могут значительно превышать цену самой гитары. Для акустики или классики все несколько бюджетнее.

Прежде всего СТРУНЫ
Струны бывают металлические и синтетические. Это совсем разные струны и для разных целей. Нагрузка от самых тонких металлических струн почти втрое выше, чем от самых жестких синтетических. Поэтому классические гитары, предназначенные под синтетику, разрушаются металлическими струнами очень быстро. А синтетика на акустической гитаре под металл звучит слабо и скучно. Выбирая ТИП гитары Вы тем самым выбираете ТИП струн. Внутри своего типа струны различаются жесткостью, которая зависит от силы натяжения и толщины. Жесткость металлических струн иногда считают по диаметру 1-й струны в долях дюйма: 008, 009, 010... Для небольших гитар обычно применяют 010, для дредноутов - 011-012. Металлические струны делают с обмоткой басов из латуни (golden allow) и бронзы (phosphor bronze). Бронзовые струны дороже и долговечнее. Встречаются посеребренные струны, но особых достоинств, кроме цвета, эти струны не имеют, и живут очень недолго. В магазинах можно найти струны под множеством брендов, самые известные - D-Addario, LaBella, Martin.

Недорогие серии этих струн стоят похожие деньги и мало отличаются по свойствам. Утверждают, что все дешевые западные струны одинаковые, поскольку технологии у всех похожи, а проволоку для струн они покупают в одном и том же месте. Различия наблюдаются только в топовых моделях, и то нельзя сказать однозначно - какие струны явно лучше. В общем, та же беда, что и с нынешними автомобилями... Синтетические струны так же бывают разной жесткости, хотя считать ее по 1-й струне не принято. Пишут Normal Tension (нормальное натяжение), Hard Tension и т.п. Большинство испанских гитар предполагают установку струн Hard, дешевых китайцев лучше комплектовать Normal. Особо выделяются струны для фламенко, они Extra Hard и с черным нейлоном на 1, 2, 3 струнах. Обмотка басов в большинстве случаев делается из посеребренной меди. Существуют так же бронзовые струны, обычно жесткие и прочные. Кроме вышеупомянутых брендов, синтетикой знамениты Savarez, Augustin. Подходящим выбором для недорогой гитары может быть "Господин Музыкант". Эти струны существенно дешевле западных аналогов, хотя заметно менее долговечны. Самые лучшие струны у "Господин Музыкант" - SAVA, поскольку на самом деле это Savarez, упакованный в России. Так же хорошие струны "Virtuozo", под этим брендом в Новосибирске пакуют Martin. На рынке сейчас появилось много китайских струн, иногда они сопоставимы с "Господин Музыкант" по качеству, но чаще хуже. Струны - это расходный материал, как масло у мотора. Менять их следует регулярно, в зависимости от интенсивности игры. Но даже при редком использовании струны не живут дольше полугода (Т.е. в упаковке и дольше живут, но не на гитаре). Особо упертые гитаристы могут укатать свежий комплект на день... Поэтому не спешите нести свою гитару мастеру, если она "вдруг" перестала нормально строить или звучит "как-то не так". Во многих случаях надо просто поменять струны. Если Вы пока затрудняетесь в выборе струн, ориентируйтесь на известность бренда. Относительно жесткости можно спросить продавца в магазине. При цене гитары за 100$ экономить на струнах нет смысла. Необязательно покупать Elexire за 50$, но эконом-серию LaBella Criterion или Martin Darco большинство гитаристов может себе позволить. Струны - это такая "небольшая роскошь". Пусть у меня нет денег на Ягуар, но зато я курю дорогие сигареты...-))

ЧЕХЛЫ
Следующий по актуальности предмет - чехол. Тут не годятся всякие отговорки: я только дома играю, никуда не хожу... Во-первых, иногда все-таки ходите. Во-вторых, чехол - это дом для гитары, а не просто средство переноски. Гитара дороже 100$ должна храниться в чехле. Достал - поиграл. Поиграл - убрал. Гитара, висящая на стенке для красоты - это мертвый предмет, сувенир. ЛЮБАЯ гитара при влажности воздуха 25% умирает. А это обычная влажность в России зимой, когда батареи греют. Цена чехла составляет около 1/10 цены гитары. Т.е. для дешевой китайской или российской гитары достаточно холодного чехла для переноски. Гитара за 100$ предполагает утепленный мягкий чехол. Приличная гитара - полужесткий чехол с пенкой. Хороший инструмент от 300$ можно и в кофре носить. Вариации конечно возможны. Строго для хранения дома любой теплый чехол годится. А когда гитару все время по концертам таскают, тут без кофра вообще никак... Гитарные чехлы давно и успешно делают в России. Хорошо известны московские чехлы АМС. Совсем недавно появились чехлы из Пензы, очень приличного качества. Жесткие пластиковые кофры почти всегда китайские, например Stagg.

КАМЕРТОНЫ
Еще одна недорогая, но важная вещица - камертон. В простейшем виде это вилка на ЛЯ или трубка-свистулька на МИ. Спасает от обрывов струн при настройке (особенно начинающих). Гитара сделана в расчете на нормальный строй - от МИ. Поэтому если Вы настраиваете ее выше или ниже, последствия могут любые, в том числе печальные. Камертоны бывают и электронные - тюнеры. Такой приборчик якобы заменяет ухо музыканта. Тюнер несомненно полезен при студийной работе и для игры в группе. Но отдавать ему на откуп любую настройку, да еще на акустической гитаре - увольте. Неправильно это, для совсем ленивых и глухих... Купите простейшую свистульку и держите в кармане чехла. И жизнь ваша станет полнее и безопаснее...

РЕМНИ
Некоторые гитаристы не могут просто так усидеть на стуле. Непременно хотят встать во весь рост. Некоторые даже подпрыгивают. Проделать все это без гитарного ремня невозможно. Классические гитары не имеют кнопок для ремня, их цепляют крючками за резонатор. Для них годится только специальный "ремень для классической гитары". Акустические гитары обычно имеют одну кнопку - снизу. А сверху ремень привязывают ПОД струнами за головку грифа. У гитары с грифом на винте ремень можно привязать у основания грифа, под накладку.
На некоторых гитарах есть и вторая кнопка на корпусе. Для них подходит любой электрогитарный ремень. Вторую кнопку можно сделать самому из красивого шурупа и втулки. Но вкручивать ее следует очень осторожно, предварительно засверлив, в верхний клец возле пятки грифа. Ни в коем случае не в пятку! И не промахнитесь мимо доски клеца, тонкий шпон обечайки кнопку не удержит (только если изнутри сделать накладку). Учитывайте, что "на весу" строй гитары может чуть-чуть уплыть...

ПОДСТАВКА ПОД НОГУ
При обучении классической гитаре преподаватели почти всегда требуют покупки "подставки для гитариста". Это небольшая разборная ступенька под левую ногу. Для дома ее можно сделать самому из дерева.

МЕДИАТОРЫ
Медиаторы могут быть разной толщины и от разных брендов. Это зависит от техники игры и от привычек конкретного музыканта. Многие гитаристы вообще медиатором не играют, особенно на классике. Если только начинаете изучать гитару, купите себя десяток медиаторов разных толщин и попробуйте. Медиаторы можно держать в "копилке" - небольшой коробочке, которую приклеивают к корпусу гитары.

ЗВУКОСНИМАТЕЛИ
Отдельная большая тема - звукосниматели и прочее оборудование для акустики. Оно позволяет подключать гитару в компьютер, портостудию, в линию, т.е. позволяет обращаться с акустикой, почти как с электрогитарой. Электрогитару это заменить не может, смысл звукоснимателя - передать звучание именно акустической гитары. Оборудование может быть съемным и врезным в корпус. Съемные датчики чаще всего пассивные (без предусилителя). Это простейшие пьезы-таблетки и микрофонные съемники. Сигнал дают слабый, похожий на микрофонный, сильно шумят и воспринимают посторонние звуки, вроде трения корпуса гитары о рукав гитариста. Годятся для подзвучки и прочих комнатных целей. Врезное оборудование состоит из пьезодатчика под косточкой и врезанного в обечайку предусилителя с регулировкой громкости и тембра (темброблока). Есть очень дорогое брендовое оборудование для профессиональных целей. Но даже китайский датчик вполне функционален и хорош. Именно такое оборудование стоит на гитарах с ценой до 300$. Его можно поставить и на купленную отдельно гитару. Если Вы пока не определили для себя потребность в подключении гитары, купите съемный датчик. Во всяком случае, он не будет портить акустику при живой игре. А опыт кое-какой приобрете.

И ЕЩЕ КОЕ-ЧТО...
Из прочих полезностей надо упомянуть стойку для гитары. Это нехитрое приспособление, которое позволяет выпускать гитару из рук без риска ее потерять навсегда. Опять же, гитара на стойке имеет очень "профессиональный" облик, а комната обретает богемный стиль. Актуально, когда девушки в гости приходят... Главное, после девушек не забыть гитару убрать в чехол (почему - см. выше). В сложенном виде стойка умещается в кармане пиджака.

Существуют так же весьма специальные приспособления. Например, слайд - стеклянная или металлическая трубка, которая превращает любую гитару в гавайскую. Может пригодиться капля - защита для гитары. Это каплеобразная толстая пленка, которую наклеивают на корпус возле струн, она защищает деку от царапания медиатором. Ну и конечно, литература о гитаре - на вкус и цвет. Для начинающих особо рекомендуем издания Смолина ("Хобби-Центр"). Большинство книг написано на понятном человеческом языке, с минимальным (хотя неизбежным) нотным антуражем.

Информация предоставлена - сайтом www.Walden.ru

Гитары - они как люди. Рождаются, живут-поют и умирают. А так же болеют - иногда тяжело, так что без лечения и скальпеля не обойтись. А иногда достаточно зарядкой по утрам заняться... 

Главными симптомами недомогания являются увеличенная жесткость струн или напротив - звон струн о лады. Еще могут образоваться заметные трещины в разных деталях, потеряться строй, появиться посторонние шумы при игре. Кроме трещин и т.п. явных проявлений, остальные симптомы могут свидетельствовать как о серьезных проблемах, так и ни о чем не свидетельствовать, кроме нерадивости хозяина инструмента. Вот перечень проверок, которые следует произвести, прежде чем нести гитару в магазин на обмен или мастеру в ремонт:

1. Струны - это расходный материал. Их надо менять не реже, чем раз в полгода, даже если гитару используют мало. При активной игре струны надо менять значительно чаще. На изношенных струнах появляются характерные вмятины напротив ладов, струны меняют цвет (обычно темнеют), окисляются, ухудшается звонкость и тембр, звук (особенно басов) становится ватным, слабым. Изношенные струны теряют точный строй. Замена одной струны дела не сделает, новая струна будет явно отличаться от старых. Недопустимо использовать струны от разных комплектов (даже новые). Замена возможна только для нового комплекта, если новая струна - 100% аналог старой. Проверьте струны!

2. Высота струн над грифом - всегда компромис между терпимым звоном о лады и жесткостью игры. Для разных гитар и разных музыкантов это разные цифры, никакого стандарта не существует. Самое большая высота - для классических гитар с синтетикой. Некоторые преподаватели специально заставляют учеников играть на высоких струнах - для выработки сильной подачи. На акустических гитарах металлические струны ставят ниже. Совсем малая высота струн на электрогитарах.

На гитарах с винтовым креплением грифа высота струн выставляется с помощью ключа (или отвертки). Если гриф вклеенный, высота изменяется при помощи косточки на подставке - ее следует извлечь (ослабив струны) и подпилить по высоте - или заменить на более высокую. Можно попробовать подложить под косточку подходящую по размеру полоску пластика, хотя это плохо отражается на акустике инструмента.

Высота косточки над подставкой - 3-8 мм, причем высота под басами может быть чуть больше, чем под тонкими струнами. Кость выше 12 мм - это брак инструмента и повод для ремонта или гарантийного обмена.

Еще важная деталь - верхний порожек. Если пропилы в нем недостаточны, гитара может казаться жесткой даже при нормальной высоте струн. Особенно жесткими ощущаются открытые аккорды и барре на 1 ладу. При этом барре на 5-10 ладах взять явно легче. Порожек отвечает так же за строй гитары. Струна должна опираться строго на ближний к ладам край порожка. Если струна опирается на дальний край, гитара не будет строить. Порожек легко корректируется с помощью надфиля, главное - не переточить лишнего. Посему: проверьте косточку и порожек.

3. Многие гитары (особенно под металл) имеют внутри грифа специальный стержень - анкер. Головка его выходит чаще всего снизу грифа и доступна через отверстие резонатора. Иногда головка выведена сверху грифа, возле колков, и прикрыта накладкой. Смысл анкера - напряжение и поддержка грифа. Если бы не анкер, металлические струны согнули бы тонкий гриф. Подчеркну: анкер отвечает не за высоту струн, а за прогиб грифа. Причем регулирует этот прогиб не совсем однозначно. Если Вы видите, что середина грифа явно ниже, чем его концы - анкер нужно подтянуть. Если наоборот - гриф стоит "пузом вверх" - отпустить. На практике, однако, анкер редко просто выпрямляет гриф. Чаще он как бы "распределяет" прогиб волнами, поэтому где-то гриф оказывается ниже, а в других точках - чуть выше нормы. Вы можете сильно не углубляться в этот вопрос, если прогиб грифа значительный, и простой подтяжкой анкера устранить проблему не получилось - несите гитару мастеру.

Совсем отпущенный анкер может противно громыхать внутри грифа. Исходите из того, что нормальное состояние анкера на новой гитаре - слегка затянутое. После нескольких недель анкер может ослабнуть за счет естественной усадки грифа, тогда его следует чуть подтянуть. Но сильно крутить анкер без понимания смысла процесса бесполезно, будет только хуже. Однако: профиль грифа и анкер так же следует проверить.

Понятие "нормально" для гитар почти неприменимо. Всегда возникает вопрос: для КОГО нормально? Особенно это касается звона струн о лады. Особо занудливые субъекты способны вытрясти из продавца или мастера последние остатки политкорректности, пытаясь добиться невозможного: получить супермягкую гитару без дребезжания. Самая дорогая брендовая гитара ничем не отличается в этом вопросе от дешевого китайца. При резкой сильной подаче можно заставить звенеть любую гитару. Если ваш опыт невелик, посоветуйтесь с друзьями-гитаристами, поиграйте на их инструментах. Возможно, то, что Вам кажется дефектом Вашей гитары, вовсе не дефект, а обычное свойство. А неудобство объясняется недостатком привычки к игре. Или напротив: Вы напрасно мучаетесь с инструментом, который давно пора показать мастеру.

Покупайте гитару в магазине, который предоставляет длительную гарантию, а не только "2 недели на обмен". Задавайте продавцу любые важные для Вас вопросы, но и не терзайте его недоверием... 

Информация предоставлена - сайтом www.Walden.ru

Прежде чем вы начнёте практиковаться, вы должны ясно понимать, что изучение музыки - занятие, затягивающееся на всю жизнь. И ключ к постижению этого искусства - это регулярность, терпение и внимание.

Если бы мне необходимо было дать совет начинающему, я бы посоветовал ему в первую очередь научиться заниматься, так как именно правильные занятия являются секретом хорошей техники. Эффективность вашего расписания занятий зависит не только от количества, но и от качества времени, которое вы проводите за игрой. Качество занятий значительно важнее их количества. Вы не должны работать, как автомат (робот), следя лишь за часами. Если ваши занятия целенаправленны, вы полностью концентрируетесь и эффективно используете время, вы будете развиваться намного быстрее, чем, если бы вы играли, засыпая на ходу, без определённой цели. Во время занятий необходимо постоянное и неослабное внимание. Лучше всего это получается на свежую голову (обычно в первой половине дня), способную ясно мыслить и усваивать новую информацию. Старайтесь всегда слышать свою игру, замечать ошибки и тут же их исправлять. Важно не время, которое тратят на учёбу, а энергия, с которой вы будете заниматься. Три часа небрежной и поверхностной работы не стоят одного часа занятий внимательных, добровольных, осмысленных.

Без тени сомнения можно отметить, что распределение времени - один из главных ключей в постижении успешной практики. При этом вы должны выполнять упражнения, отчётливо осознавая, какой именно элемент техники вы отрабатываете или закрепляете. Иначе, если вы играете на гитаре совершенно бездумно, вы будете, вероятно, повторять и без того уже знакомые вам элементы игры, быстро устанете и будете огорчены отсутствием прогресса.
В чём необходимость регулярных занятий? Если не заниматься несколько дней, то трудно вновь приступить к занятиям, в пальцах будет ощущаться тяжесть и неповоротливость, уменьшится выносливость, терпение. Если же работать ежедневно, то вхождение в форму происходит более легко и быстро, мышцы будут более послушны и выносливы. Даже великие артисты, для поддержания техники на высоком уровне исполняют ежедневно разнообразные упражнения и пьесы, содержащие техничные места.

Научитесь, как можно больше выносить пользы из своей практики. Чётко планируйте, сколько времени вы уделите занятиям. Затем делите уроки на некоторые специфические интервалы времени для каждого типа упражнений, которые вы хотели бы выучить. Например, если вы выделили всего два часа для практики, то разделите время на восемь 15-минутных периодов и играйте гаммы 15 минут, затем 15 минут работайте над арпеджио, и т.д. Психологически это тоже значительно легче - занятие продолжается не два часа, а восемь коротеньких пятнадцатиминутных интервалов (15 минут пролетают совершенно незаметно).

Как спланировать порядок занятий? Поставьте конкретную цель и выполняйте её. Точно сформулируйте - какие именно гаммы, арпеджио или интересуемые вас отрывки музыкальных композиций вы хотите изучить. У вас есть проблемы со звукоизвлечением? Отметьте это и отрабатывайте. Самый полезный совет, который можно вам дать, это - каждый раз старайтесь изучать то, что вы не знаете, а не то, что знаете.

Трудные в техническом или ритмическом отношении места необходимо сначала отрабатывать в очень медленном темпе, а затем, по мере преодоления трудностей, - доводить темп до нормального (требуемого в произведении). Такие сложности нужно выделить в особый ряд и с них начинать свои утренние, по возможности, занятия. Помните: тот, кто чисто играет медленно, играет чисто и без помарок и в быстром темпе. Все упражнения должны играться в строжайшем ритме, плотным красивым звуком. Хорошим подспорьем может оказаться магнитофон. Запись вашей игры будет самым объективным критиком. Можно применить магнитофон и в качестве аккомпаниатора. Так вы сможете аккомпанировать себе сами.

Несколько слов о переутомлении рук. Почувствовав боль или неприятные ощущения в правой или левой руке, немедленно прекратите занятия. Опустите перенапряжённую руку, полностью расслабьте её, и свободно потрясите ею несколько раз (полминуты-минуту), а затем не беспокойте 10-15 минут.

Не следует играть часами, без перерыва, одни и те же места и пассажи. Это может привести лишь к обратному результату - закреплению неправильных элементов игры. А ведь переучиваться гораздо сложнее, чем с самого начала учиться правильно!

При условии хорошего исполнения гитара выявляет лучшие качества любого музыкального произведения. Главное не в том, чтобы играть много, а в том, чтобы играть хорошо и правильно. Совершенное исполнение несложной пьесы достойно восхищения, чем исполнение трудного произведения, но с ошибками. Бессмысленно рассчитывать на то, что вы сможете правильно сыграть произведение, если пальцы ещё не подготовлены для преодоления трудностей, встречающихся в нём.

Рациональным методом последовательно развивается сила и беглость пальцев; посредством подготовительных упражнений, гамм, арпеджио, аккордов вырабатывается техника игры, необходимая для достижения совершенства исполнения. Занимаясь внимательно, методично и систематически, вы не только преодолеете трудности каждого данного упражнения, но и сможете в дальнейшем легко устранять подобные трудности в пьесах.

Старайтесь расширять свой репертуар путём переложения для гитары нравящихся вам музыкальных произведений, написанных либо для других инструментов, либо исполняемые целыми коллективами музыкантов (ансамблями или оркестрами). Усваивайте заинтересовавшие вас места - соло, риффы, пассажи, многократно прослушивая записи интересующих вас композиций. Это позволит вам приблизиться к стилю и технике полюбившегося вам исполнителя. Начинайте с лёгких мест, подходя к трудным, и технически насыщенным, лишь постепенно.

И последнее. Путь к успеху пролегает через месяцы и годы кропотливой работы. Не жалейте усилий. Затраты окупятся вашей прекрасной игрой, ласкающей слух и радующей каждое сердце Божественными звуками Музыки!

Информация предоставлена - творческой лабораторией Стаса Лебедева "ЛОГОС", 2003

Конечно, без преподавателя научиться играть на гитаре можно, но сложно представить себе это без наличия гитары. В теперешние рыночные времена нет сложностей в приобретении хорошего инструмента. Выбор достаточно широк - от дешевых «творений» какогo-нибудь промстройкомбината им. тов. Фердыщенко до дорогих и престижных фендеров и гибсонов. И очень важно не растеряться во всем этом многообразии и приобрести именно то, что Вам нужно - не очень дорогую, но качественную гитару.

К выбору гитары нужно подходить очень ответственно. Среди автомобилистов бытует мнение, что для учебы можно приобрести сначала автомобиль похуже, мол, не жалко, если что. Такой подход совершенно не приемлем в музыке.

Начинать обучение игре на гитаре следует сразу же на хорошей гитаре. Во-первых, плохая гитара калечит и руки, и слух. Во-вторых, хорошая гитара сразу же начинает помогать в учебе. Когда берешь в руки более-менее приличный инструмент, кажется, что гитара начинает играть сама. Ей Богу, это не мистика!

Часто нам задают такой вопрос: «С какими струнами лучше покупать гитару - с металлическими или нейлоновыми? И какая между ними разница?» Металлические струны имеют более резкое звучание, нейлоновые струны мягче по звуку, обладают богатыми тембральными характеристиками. Если Вы ранее не играли на гитаре, то следует начинать с нейлоновых струн. Дело в том, что игра на металлических струнах требует определенной «привычки» пальцев. У начинающих гитаристов пальцы, которыми прижимаются струны к грифу, очень быстро устают, а при усиленных занятиях могут просто порезаться. На нейлоновых струнах процесс привыкания пальцев пройдет безболезненно. Пару недель занятий - и на кончиках пальцев появятся мозоли, которые и предохранят пальцы, и позволят струны прижимать без особых мук.

Итак, мы надеемся, что уговорили Вас на покупку приличного инструмента. Лучше брать, конечно, гитару импортную. Благо сейчас это не проблема. Весьма неплохи болгарские, чешские, немецкие гитары. В последнее время в продаже появилось много гитар, сделанных в Корее, Малайзии, Индонезии. Они стоят сравнительно недорого и обладают необходимым качеством. Из отечественных гитар наиболее предпочтительными являются инструменты Санкт-Петербургской и Львовской фабрик - неплохие по звуку, приемлемые по дизайну и цене.

Запомните, что очень многие гитары, которые Вы можете приобрести в магазине, требуют доводки. Чтобы свести это к минимуму, при покупке обращайте внимание на то, чтобы гитара не издавала дребезжащих звуков по всему грифу гитары. Для этого просто «проиграйте» все лады на грифе, причем не стесняйтесь дергать струны посильнее. Если где-то слышен дребезг, значит, надо подгонять лады. Операция эта требует определенного навыка и лучше это делать специалисту. Если в Вашем городе или поселке такого нет, то тогда просто более тщательно отбирайте инструмент при покупке.

Особенное внимание обратите на высоту подъема струн над грифом. В районе двенадцатого лада она должна быть приблизительно 4 мм. Если струны стоят ниже, то они будут дребезжать при игре, цепляясь за лады. Если выше - то Вам тяжело будет прижимать струны. Прямо в магазине отрегулируйте это расстояние с помощью четырехгранного винта, расположенного в том месте, где гриф скрепляется с корпусом. Во многих типах гитар такой регулировки нет, поэтому просто попробуйте несколько инструментов и остановитесь на одном из них.

Информация предоставлена - редакцией сайта www.bal.dax.ru

Итак, в далеком 1930 году некто Виктор Смит, сидя дома и размышляя о сущности бытия, возил по листу бумаги металлические опилки. Случайно попав в электромагнитное поле, они приняли вполне определенную форму. Немало удивившись этому, Виктор погрузился в изучение электромагнитной теории. Плодом познания стало понимание того, что при движении магнитопроводящего предмета в магнитном поле в электрическом контуре возникает электродвижущая сила (ЭДС). Результатом кипучей деятельности Виктора Смита пользуется нынче каждый музыкант, играющий на электрогитаре. Хвала Смиту, он изобрел первый звукосниматель! Непоседливой натуре Виктора этого показалось мало, и, будучи одним из основателей фирмы Valco, выпускавшей музыкальные инструменты, он оборудовал испанские гитары своими звукоснимателями и выставил их на рынок еще до 1933 года. Усилить звук гитары пытались и ранее, но использовали для этого обычные микрофоны, пристраивая их снаружи или помещая внутрь. Однако эта конструкция имела среди прочих один существенный недостаток: достигнув определенного, довольно-таки низкого порога громкости, микрофонная система самовозбуждалась и начинала свистеть. Кстати, большинство современных как зарубежных, так и отечественных звукоснимателей обладают этой незавидной особенностью. Но об этом позже. В 1932 году легендарная фирма Rickenbecker выпустила на рынок США гитару lap steel под лирическим названием Frying Раn (сковорода). Первая же цельнокорпусная (solid-body) гитара (или «доска»), названная Songster, появилась на рынке лишь шесть лет спустя. Ее выпустила фирма Slingeriand, специализировавшаяся на производстве обычных гитар, банджо, а потом и барабанов.

Как же выглядела прародительница? Это была цельнокорпусная модель испанской гитары со «сквозным» rpифoм (neck through), мензурой (scalе) 25" и клееными «ушами» (wings). Корпус был покрыт шпоном. Заметим, что подобные инструменты появились в каталогах Rickenbecker только в 1956 году, а Gibson дозрела лишь к 63-му, назвав свою модель Firebird. Звукосниматель (pickup) для уменьшения наводок был сделан по принципу humbucker, которым мы пользуемся и поныне. Гитара была вполне пригодна для игры и держала строй. Промышленно её выпустили раньше, чем Лес Пол (Les Paul) собрал дома свою первую цельно-корпусную гитару, назвав её Log (бревно).

Следовательно, первая цельнокорпусная электрогитара была выпущена фирмой Slingeriand, a Rickenbecker, National или Gibson были вторыми. Однако фотографию гитары даже не напечатали в каталоге. Кому это было нужно в 1938 году? Такие инструменты были слишком большим шагом вперед и не укладывались в представления музыкантов того времени. Кусок дерева со звукоснимателем для них не был гитарой. Лишь в 1950 году, разработав законченную технологию производства подобных инструментов, Лео Фендер перевернул музыкальный мир.

Из далекой истории вернёмся в настоящее с его многочисленными проблемами типа: вам надоел старый или просто нужен инструмент. Определитесь, для чего он вам нужен. Решите, сколько вы готовы потратить на него денег. Если хотите купить оптимальную для вас гитару, запаситесь терпением, тягой к знаниям и аксиомой: чудес не бывает. Очень условно разделим электрогитары на 4 категории.

1. Ценой до $500 (для начинающих). Описывать дрова бессмысленно, ибо они не могут ни звучать, ни «строить», ни работать продолжительное время. Изготавливая гитару с такой ценой, фирма использует самое дешевое «железо», электронику смутного происхождения и таинственные сорта дерева. Советовать здесь очень трудно, выход, скорее всего, один: искать уже готовый инструмент у мастера, но не дешевле $400. По крайней мере, это гарантия того, что вы купили не дрова.

2. Ценой до $2000. В эту категорию входит подавляющее число музыкантов, а посему на ней остановимся подробнее. Следует чётко понимать, из чего складывается цена на гитару. А она не всегда строго соответствует качеству. Во всем мире (но не у нас) на стоимость инструмента влияет не только качество компонентов и работы. К этому надо добавить такие моменты, как финансовое положение фирмы на данный момент, раскрученность фирмы и конкретной модели. Чем больше было затрачено на рекламу, тем выше цена. Делая покупку, попытайтесь прикинуть, какую часть суммы вы тратите на этикетку, стоит ли реальный результат запрашиваемых денег. Не забывайте, что гитары данного ценового диапазона - продукция массового производства, и ожидать от них необычайно богатого звука не стоит. Это просто рабочие инструменты. Теперь о звуке. Постулат первый: на звук влияет всё, кроме цвета. От способа крепления грифа зависит, будет у вас атака или сустейн. При извлечении звука на гитаре вы различите aтаку (attack) - это примерно 0,3 секунды после касания струны медиатором - и затухание звукa (sustain). Законы акустики неумолимы: чем ярче, резче атака, тем меньше сустейн, то есть чем быстрее дерево акустически «раскачивается» в ответ на колебания струны, тем меньше общая продолжительность звучания - и наоборот. Нельзя сказать, какой способ крепления грифа лучше, ибо звук при этом получается не лучше и не хуже: он просто разный. Перкуссийность инструмента повышена, если у него привинченный гриф (bolt-on neck). Это более необходимо любителям скоростной игры, иначе вместо хорошего арпеджио вы услышите сплошную «кашу». Для игры тягучего блюза больше подходит сквозной гpиф (neck through). В этом случае вас мало волнует атака - важно, чтобы звук был сочным, долго и ровно тянулся. Между ними стоят вклеенные грифы (glued neck): ноты довольно разборчивы, если быстро бегать пальчиками, но и «Still got the blues» прозвучит прилично. Вклейки грифов несколько отличаются друг от друга, но я кардинальных различий от этого не вижу. Коль мы заговорили о грифе, обратим внимание на накладку (fingerboard). Чем она жестче, тем легче будут читаться легатные ноты, больше будет обертонов, и тем дольше она вам прослужит. Чем звук мягче, тем он глуше. Клён (mар1е) мягче палисандра, а палисандр (rosewood) в свою очередь мягче черного дерева (еbоnу). Правда, бывают и исключения, но в массовом производстве они вряд ли встретятся. Из этих трёх пород дерева и делаются накладки для большинства гитар. Порожек (nut) лучше приставной, то есть приклеивающийся непосредственно на тело грифа. Врезные порожки (в накладке выбирается паз, и в нём устанавливают порожек) несколько хуже, так как колебаниям с открытых струн приходится преодолевать сопротивление накладки и лишь затем проникать в тело грифа. Исключением будет только тот случай, когда гриф сделан из одного куска дерева, a aнкep (truss rod) заводится с обратной стороны. В этом случае лонжерон, закрывающий паз, делают из любой породы дерева, только тёмного, цвета (так легче скрыть дефекты подгонки). Характерным примером является Fender. Такие грифы наиболее технологичны и дешевы. Серьёзным недостатком является быстрый износ игровой поверхности.

Подробно останавливаться на порожках в инструментах этого класса мы не будем, таких тонкостей они не заслуживают. Приобретая такую гитару, смотрите, чтобы не стоял обычный пластмассовый порожек, сумейте отличить их от тех, которые делаются по технологии GraphTech. Порожка вообще может не быть, если на инструменте стоит Floyd Rose. Радиус накладки грифа колеблется обычно от 16" до 12". В некоторых случаях гриф склеивается из нескольких кусков иногда одной, иногда разных пород (с симметричным расположением относительно центральной оси). Вопреки расхожему мнению, это не является признаком «крутизны» инструмента. Великолепный звук можно получить и на инструменте с цельным грифом. Так производитель компенсирует напряжение в дереве и тем самым страхует себя от несанкционированного прогиба или «винта». Также в виде страховки на анкер под накладку некоторые укладывают стальной профиль, что звука, мягко говоря, не улучшает. В авангарде такого рационализаторства шли японские фирмы Ibanez и Charvel/Jackson, в соучастии были замечены и другие. Покупая инструмент, попросите продавца покрутить гайку анкера и убедитесь, что прогиб грифа от этого меняется. Корпуса гитар в зависимости от поставленной цели делают из разных пород дерева, частенько из эстетических соображений закрашивая или покрывая шпоном другой породы. Совсем необязательно, что под краской скрывается бракованная древесина - ни разу не видел привлекательный тополь (рорlаr) или ольху (аldеr). Обычная липa (lime) внешне тоже непрезентабельна, но зато обладает хорошими звуковыми характеристиками. Таких примеров много, так что ввести в заблуждение внешним видом корпуса любого музыканта не составляет большого труда, если только он не полностью открыт (без краски). Хотя есть ряд профессиональных приемов, которые даже в таких случаях помогают скрыть изъяны древесины. Принцип формирования звука тот же, что и на грифах. Чем мягче дерево, тем звук глуше. Форма гитарной деки влияет на звук незначительно, а так как составляющих общей картинки много, и выделить долю каждой из них очень трудно, то доверяйте своим личным эстетическим вкусам.

В дальнейшем мы более подробно остановимся на материале корпуса и некоторых нюансах их изготовления, но это уже явно относится не к данному ценовому диапазону инструментов.

Теперь немного о механике и колковом механизме (machine head). Чем больше передаточное число, тем легче вам будет настроить инструмент, и тем лучше будет держаться строй. Передаточное число на гитарных колкax (tuners) бывает от 10 до 16: вам нужно сделать 10-16 оборотов червяка, чтобы колесо сделало один оборот. Естественно, лучше, если на инструменте стоят колки Schaller или Sperzel. Также хорошими считаются Grover и Gotoh. Фирмы, выпускающие гитары, сами механику не производят, и если на колках вы видите логотип Carvin, не верьте глазам своим. Перед вами Schaller, изготавливающий колки для Carvin; они же комплектуют гитары Jackson. Японская фирма Gotoh одевает в «железо» среди прочих гитары Ibanez. Инструменты с маркой Gibson одевают либо фирмы Schaller, либо Grover и т.д. Хром и чёрный хром приличен у всех фирм, а вот позолоченные колки лучше у Schaller. Gotoh, например, быстро облезают. Моё недавнее знакомство с колками фирмы Kimberly оставило приятное впечатление, всё изготавливается по лицензии и на оборудовании Gotoh. Конечно, это не идеал, но качество явно превалирует над ценой. Струнодержатель (tailpiece):

- класс простейших, неподвижные
- класс дрожащих, то есть тремоло

Участники почти те же - Kahler, Wilkinson, Schaller, Gotoh. Чем сложнее механика, тем больше изменений в звук она добавляет. Чем жестче крепление, тем ярче атака и чище звук. Существует миф о бесподобном звуке колокольной бронзы (bronze), ну и, в крайнем случае, латуни (brass). В далекие 50-е годы струнодержатели делали в основном из стали (stееl), но бизнес есть бизнес. Литьё из стали, как и обработка, намного дороже аналогичных операций с бронзой или латунью. В своих воспоминаниях Лео Фендер отмечал, что у инструментов с латунными струнодержателями пропадал чистый тон, но вопрос сокращения затрат перевесил. Пошла реклама, новые лозунги и объяснения придуманных преимуществ. Не забывайте, мы говорим о массовом производстве. Если вы ищете инструмент с вибратором, то наиболее удобный, на мой взгляд, из семейства Floyd Rose - низкопрофильный. На стандартных моделях неудобно играть пиццикато «подстройка» мешает. И последнее: правильно установленный Floyd Rose работает бесшумно. Подробным обсуждением гитарной электроники мы займемся отдельно. Замечу лишь, что американские звукосниматели несколько дороже японских и объективно лучше. Основными лидерами массового производства являются DiMarzio, Seymore Duncan, Bill Lawrence, EMG и Bartolini. Многие производители гитар предпочитают изготавливать звукосниматели самостоятельно, не доверяя звук своего дерева чужой электронике. В магазине терпеливо сравнивайте инструменты, не хватайте первый подходящий по цене. Все гитары этого класса имеют недостатки. Найти инструмент с наименьшим их числом - должно стать при покупке главной задачей. Есть ещё один момент, характерный только для нашей страны. Вследствие нормальной экономической ситуации музыканты с достатком могут купить штучный мастеровой инструмент уже из следующего класса. Не хочу сказать, что каждый российский мастер делает гитары высокого уровня, но такие люди есть, нужно только поискать. Немаловажным обстоятельством являются гарантии и сервисная поддержка. И при этом вам упакуют инструменты практически любой фурнитурой и электроникой. 

Информация предоставлена - журналом MUSIC BOX №4 (5), 1996

У вас есть желание купить себе качественную гитару? На первый взгляд, это не проблема. Бытует мнение, что тот, у кого толстый бумажник, имеет огромные преимущества. Узнавая все новые тонкости и мелочи в процессе выбора гитары, самодовольная улыбка обычно медленно сползает с лица толстосума. Выбор хорошей гитары - это занятие не для слабонервных. Давайте вместе посмотрим, какие трудности могут подстерегать неискушенного покупателя, приходящего в большой музыкальный магазин.

Наивно было бы надеяться, что около вас сейчас же окажется внимательный честный продавец-консультант, единственным желанием которого будет выбрать для вас лучший инструмент в магазине за разумные деньги. Гитар в магазине обычно бывает много, и далеко не все из них звучат хорошо. Все инструменты звучат совершенно по-разному: беря в руки различные экземпляры одной и той же модели, даже новичку становится понятно, что одинаково звучащих гитар не бывает в принципе. У каждого инструмента есть свои плюсы и минусы. Поэтому необходимо знать заранее, что искать и где искать.

Начинаем выбирать
С самого начала нужно настроится на трудоемкий процесс. Смотрите, старайтесь почувствать гриф и внимательно слушайте. Только так можно выбрать хороший инструмент, сколько бы он не стоил.

Во-первых, полностью осмотрите гитару - от самой головки грифа до заднего ремнедержателя. Если вы не нашли никаких проблем - сколов лака, трещин или царапин (особенно следует обратить внимание на заднюю деку инструмента, где могут появится царапины от ремня, пуговиц и других металлических предметов одежды), пропиленных ладов, ржавых струн - стоит переходить к прослушиванию инструмента. Стоит играть не спеша и спокойно, давая себе осознать, нравится ли вам звучание данной конкретной гитары или нет. При этом заранее хорошо бы знать, на что смотреть, что ожидать от грифа гитары и как слушать инструмент.

Теперь обо всем этом по порядку.

Электрогитара или полуакустика?
С самого начала необходимо понять, хотите ли вы полуакустическую или электрогитару. Электрогитары прочно удерживают свои позиции в области рок-музыки - хотя бы потому, что они дают меньше трудноконтролируемой обратной связи с усилителем ("заводятся"), чем их полуакустические собратья. Любители полуакустических гитар - инструментов с воздушными полостями внутри деки ищут более качественного звучания самой древесины, нежели звукоснимателей и усилительных систем. Обычно басгитары делаются полностью из дерева и не содержат полостей внутри деки (то есть очень редко можно встретить полуакустический бас).

Гриф - всему голова
Гриф - это самая важная часть любой гитары. Это поверхность, на которой вы будете играть, та часть инструмента, которая будет входить в непосредственный контакт с вашими руками. Ширина и толщина грифа определяют, насколько удобно вам будет играть на данном инструменте.

Любители жесткой быстрой музыки - те, кто много играет тэппингом, легато и прочими приемами игры на грифе - по достоинству оценят широкие и тонкие грифы (можно попробовать гитары Jackson Soloist, Ibanez RG, Washburn N series).

Любители классических стилей - рока и блюза - обычно предпочитают стандартные, более округлые грифы, которые хороши для игры аккордами (стоит посмотреть гитары Fender и Gibson). Грифы с изменяющимся радиусом накладки(compound radius fingerboard) представляют разумный компромисс: гриф более круглый ближе к головке, и более плоский ближе к деке (звукоснимателям, машинке). Правда, такие грифы ставтся только на определенные модели инструментов и стоят дороже, чем обычные.

Материал накладки грифа также вносит свой серьезный вклад в звучание гитары, так как непосредственно накладка грифа получает вибрации от струн и передает их грифу и корпусу инструмента, или отражает эти вибрации. Стоит заметить, что около 2/3 длины струны проходят над накладкой, и только одна треть - над корпусом. И если корпус гитары в принципе может быть заменен, то некачественная накладка - это испорченный гриф, а значит и испорченная гитара.

Что отличает лучший гриф от худшего? В первую очередь, это дерево. Основная часть грифа может быть сделана из разных пород дерева - от стандартного клена и махогони (красное дерево, используется в качестве основного для производства гитар Gibson) до крайне редких вэнго и бубинга (более подробное описание звучания различных пород дерева смотрите в разделе про корпуса гитар, а также в прошлом номере журнала). Грифы басгитар изготавливаются с применением более плотных пород древесины, так как струны на басгитарах гораздо толще, натяжение струн больше, и вероятность того, что гриф "поведет" выше. Обычно грифы басгитар делают из стандартных клена и махогони, или более плотных пород, таких как вэнго, орех(walnut) или бубинга, которые лучше передают низкие частоты и менее подверженных механическому воздействию струн.

Грифы также могут быть сделаны из композитных материалов (которые используются в современной космической промышленности и других областях) - таких как "никогда не высыхающий" графит. Грифы, которые сделаны из дерева, обычно покрывают лаком в целях предотвращения их искривления из-за высыхания. Однако заметим, что многие знаменитости, такие как Ван Хален (Van Halen) и Джо Сатриани (Joe Satriani), предпочитают играть на нелакированных грифах.

Ничуть не меньшую роль в звучании инструмента играет материал накладки на гриф. Существует три стандартных варианта: клен, эбони (черное дерево) и палисандр. Клен (светлое дерево, которое можно увидеть на гитарах типа Fender Telecaster) мягок на ощупь и имеет яркое звучание. Эбони (черное дерево) - плотная, практически черного цвета, порода дерева - звучит гораздо плотнее и глубже.

Палисандр - это промежутоный вариант между плотным звучанием эбони и ярким звучанием клена. Эта порода имеет красновато-коричневый оттенок. Она является самой пористой из трех представленных пород, и обладает, пожалуй, самым "теплым" и мягким звучанием.

Обычно фирмы-производители имеют в своем арсенале большое количество моделей, на части из которых стоят клен, на части - палисандр, а на самых дорогих - подписных моделях известных гитаристов - эбони. При этом нельзя однозначно сказать, грифы с какой накладкой звучат лучше других - эти три породы древесины звучат просто по-разному. Клен произрастает во многих странах мира, он прост в обработке, поэтому его стоимость невысока. Кленовая накладка придает гитаре яркое звучание. Палисандр дороже, чем клен в обработке, и растет только в редких южных странах, поэтому стоит дороже. Стандартная накладка на приличной гитаре сделана из палисандра, хотя это дерево также нередко ставят на дорогие инструменты подписных серий, например модели Ibanez Joe Satriani и Frank Gambale, Fender Jeff Beck и Eric Clapton. Эбони - самое плотное дерево. Его привозят в Европу и Америку с самых южных точек планеты. Оно очень дорого в обработке и требует специальных условий просушки и хранения. Вы никогда не увидите накладку из эбони на недорогом инструменте. Можно сказать, что эбони - это элитное дерево, которое ставится только на дорогие подписные гитары. На гитарах с накладками из черного дерева играют Steve Vai, Nuno Bettencourt, George Benson и многие другие. В целом можно сказать, что каждый гитарист выбирает для себя, на каком дереве его пальцам удобнее играть. При изготовлении басгитар используются всё те же клен, палисандр и эбони, а также более плотные породы дерева, такие как вэнго и амаранд.

Частая проблема грифов гитар - это высыхание древесины. Даже абсолютно новый инструмент может пересохнуть в процессе т ранспортировки или неправильного хранения. Если струны над накладкой находятся слишко высоко, или струны сильно дребезжат при игре на некоторых ладах в середине грифа, скорее всего это связано с высыханием древесины. В небольших пределах это допустимо, и быстро исправляется продавцом-консультантом при помощи анкерного стержня. Если же исправить эти проблемы таким методом не удается - налицо проблемы с древесиной (часто бывает,что гитары транспортируют из-за границы в холодных контейнерах, и они в течение долгого времени лежат в неотапливаемых, недостаточно сухих складах, что отрицательно сказывается на древесине. В идеале поверхность грифа должена быть абсолютно ровной, без провалов и горбов.

Есть два способа проверить "ровность" грифа: можно одной рукой (любым пальцем) зажать любую крайнюю струну (первую или шестую) на первом ладу, а второй рукой зажать ту же струну там, где гриф соединяется с корпусом(скажем, на 20 ладу). Расстояние от струны до ладов между первым и двадцатым ладом должно быть одинаковым. Если это так, зачит гриф прямой.

Второй способ заключается в следующем: нужно положить корпус гитары себе на плечо (как это делают скрипачи) и посмотреть вдоль накладки грифа, в сторону головки грифа. Лады должны быть четко параллельны один другому, ни один из них не должен быть выше другого. Учтите, что такой тест требует внимательности и некоторой практики.

Внимательно изучите гриф и накладку на предмет трещин, особенно в месте соединения грифа и корпуса гитары. Бывает что болты, которыми прикручен гриф к корпусу, слишком длинны - в таком случает они проходят через гриф и ломают накладку. Также обратите внимание на заднюю часть грифа - есть небольшая вероятность, что гриф треснут. Если вдруг такая неприятность обнаружится - сразу же откажитесь от этого инструмента.

Есть гриф прошел все эти визуальные тесты - пора попробовать его в игре. Не стоит сразу подкючать гитару или басгитару к усилителю - послушайте, как звучит дерево. Поиграйте на всех ладах - от первого до последнего, обращая внимание на дребезжание струн и мертвые звуковые точки - нечастые места на грифе, на которых из-за особенностей структуры древесины накладки ноты практически не звучат, или звучат глухо и неярко. Если обнаружатся проблемы, совершенно не обязательно, что они связаны именно с грифом - вполне возможно, что струны опущены слишком низко, и необходимо поднять струнодержатель на деке (машинку). Если высота струн нормальная и играть удобно - пора переходить к корпусу (деке) гитары.

Звучание деки
Дека (или корпус) гитары значительно влияет на акустические свойства инструмента, которые в свою очередь, определяют звучание гитары через усилитель. Деки бывают толстые или тонкие, из мягкой или плотной древесины.

Для начала обратимся к электрогитарам - инструментам с цельнодеревянным корпусом. Считается, что плотные, тяжелые породы древесины, такие как ясень и красное дерево (махогони) дают больший сустейн (sustain-англ., длительность звучания нот). Но далеко не только вес древесины определяет звучание инструмента. Послушайте гитары из клена или ольхи - пород средней плотности и веса - из этих пород фирма Fender делает большинство своих инструментов. Или, к примеру, очень легкие гитары из липы или болотного ясеня (в России не произрастает). Гитары из всех этих пород древесины находятся в арсенале величайших гитаристов мира. Это значит, что по весу инструмента нельзя однозначно сказать, хорошо ли он звучит, или нет. Легкие породы древесины звучат максимально нейтрально, без приукрашивания звучания. Они больше поглощают вибрации струн, чем отражают их. Итак, из всех электрогитар инструменты из легких пород дерева представляют полную противоположность полуакустическим гитарам. Они возлагают большую часть звучания на звукосниматели. Такие инструменты часто используются в скоростной тяжелой рок-музыке. С басгитарми все обстоит несколько сложнее. Они изготавливаются из самых разных пород древесины, как легких, так и очень плотных и тяжелых, и нельзя заранее однозначно сказать, как будет звучать гитара из определенной породы древесины. Здесь многое зависит от количества (стандартные басгитары имеют 4 или 5 струн, встречаются гитары с 6 струнами, существуют варианты 8-и и даже 12-и струнных басгитар!), материала струн (сталь, никель или другой), типа звукоснимателей и так далее.

Деки лучших электрогитар и басгитар делаются из одного куска дерева. Дешевые инструменты делаются из большого количества маленьких кусочков дерева, с большим количеством склеек. Такие гитары обычно звучат гораздо хуже из-за потери резонансных свойств древесины в местах склеек. Отдельно стоит отметить гитары типа Gibson Les Paul, в которых намеренно используются разные породы дерева (красное дерево для нижней чести деки и клен для верхней) для того, чтобы предать звучанию гитары нужную окраску.

Гитары также подразделяются по способу крепления грифа к деке. Существует три основных варианта: гриф прикреплен к деке болтами (обычно четырьмя). Этот способ был придуман Лео Фендером. Все гитары марки Fender - например, модели Стратокастер и Телекастер - сделаны по принципу "гриф на болтах". Второй вариант - гриф вклеен к деку (как и на многих акустических гитарах). Такое крепление грифа можно найти на гитарах типа Gibson Les Paul. Третий вариант - гриф идет сквозь весь корпус гитары (сквозной гриф). В этом случае гриф и центральня часть корпуса гитары сделаны из одного куска дерева. Такое крепление грифа можно найти на дорогих гитарах Jackson (USA). Каждый из вариантов вносит свои плюсы и минусы в конечное звучание инструмента.

Басгитары редко имеют вклеенный гриф - обычно на басгитарах гриф прикручен к корпусу болтами. Басгитары со сквозным грифом - это элитные, очень дорогие инструменты, и их нечасто можно встратить в магазине. Обычно они укомплектованы самой дорогой электроникой, и звучат гораздо лучше, чем басгитары с прикрученными грифами. Но бывают и исключения.

Считается, что гитары с привинченным грифом имеют самое яркое звучание, при этом длительность звучания нот (сустейн) самая маленькая. Гитары со сквозными грифами представляют собой полную противоположность первым и характеризуются максимальным сустейном и спокойной, уверенной атакой. Ноты на таких гитарах звучат ровнее и дольше. Обычно гитары со сквозным грифом - это самые дорогие инструменты. Инструменты со вклееным грифом – это разумный компромис между гитарами с прикрученными грифами и гитарами со сквозными грифами, как по атаке, яркости и сустейну, так и по цене. При выборе способа крепления грифа к деке нужно учитывать еще один очень важный аспект: насколько легко можно будет снять или заменить гриф в случае поломки. Если гриф идет сквозь корпус, заменить его будет очень и очень непросто.

При выборе гитары необходимо внимательно осмотреть место крепления грифа к деке. Гриф должен быть прикручен к деке максимально плотно и ровно. Не должно быть ни малейших заусенцев и трещин в этом месте. Если гриф вклеен, он также должен быть максимально подогнан к деке и аккуратно приклеен, без малейших следов клея и лака в области крепления грифа и деки.

Фурнитура - мощная поддержка
Фурнитура - это "группа поддержки" для древесины. Она включает в себя все, что заставляет струны держаться на древесине и взаимодействовать с ней - колки, анкерный стержень, лады, верхний порожек и машинку (струнодержатель на деке). Нужно отметить, что качество фурнитуры не является основным фактором при выборе инструмента - древесина играет значительно большую роль. Но без качественной фурнитуры гитара не прослужит долго, и есть вероятность выхода из строя отдельных деталей в любой момент.

Очень важный вопрос стоит у каждого гитариста при выборе машинки - поистине гамлетовский: качать или не качать струны при помощи механики? Можно заставить гитару визжать и смеяться не только с помощью пальцев, но и используя специальные приспособления - рычаг, пружины и прочую механику, которая в целом называется одним словом "машинка". Для некоторых музыкальных стилей рычаг машинки - насущная необходимость. И не любой машинки, а качалки систем Floyd Rose или Kahler. Первая система (типа Floyd Rose) гораздо шире распространена в России и пользуется большой популярностью у многих рок-гитаристов. Большое количество различных фирм, таких как Schaller, Ibanez, Jackson, Washburn, B.C.Rich и другие, выпускают машинки по лицензии Floyd Rose. Такие машинки значительно увеличивают стоимость гитары, но они заставляют инструмент петь, визжать и смеяться - послушайте соло Стива Вая (Steve Vai)! При этом гитара совершенно не теряет строя. Но у таких машинок есть и отрицательные стороны - контакт между декой гитары и струнами намного меньше, чем у стандартных струнодержателей (как на гитарах Gibson Les Paul), поэтому длительность звучания нот у гитар с машинкой типа Floyd Rose все-таки ниже, чем у фиксированных струнодержателей.

Если вы играете скоростные пассажи на сильном перегрузе и любите экспериментировать со звуком - можно попробовать гитару с Floyd Rose. Стоит обратить внимание на гитары Ibanez, ESP, Jackson, B.C.Rich, Washburn (N series). Если же гитара нужна для исполнения блюза или альтернативы - подумайте, стоит ли платить деньги за то, что может оказаться ненужным? Возможно, для этих музыкальных стилей лучшим выбором будет инструмент с фиксированным струнодержателем (типа Gibson Les Paul, Fender Telecaster, Ibanez Artist и Artstar, Washburn серий P и Maverick) или стандартной машинкой типа Stratocaster (установлена на гитарах Fender Stratocaster, Ibanez Blazer и многих других).

На басгитары в абсолютном большинсиве случаев ставятся фиксированные струнодержанели (их иногда также называют машинками), но и тут бывают исключения. Существуют басгитары, струны которых можно качать при помощи рычага! Правда, это очень большая редкость.

В любом случае, все части фурнитуры должны быть лишены грязи, ржавчины и коррозии. Все части машинки не должны выглядеть игранными и протертыми. Механизмы колков должны крутиться ровно, без малейших усилий. Стоит обратить внимание на следующие моменты. Некоторые породы дерева (например, липа) настолько мягкие, что машинка типа Floyd Rose может начать вырывать древесину вверх в местах крепления винтов машинки к корпусу. У акустических гитар струнодержатели на деке обычно выполнены их дерева, и лак на них может начать облезать. На это также стоит обратить внимание при покупке.

Хорошая электроника - хорошее начало цепи усиления
Будем считать, что вы успешно преодолели все трудности, разобрались во всех тех тонкостях, про которые было рассказано выше. Была выбрана гитара, которая аккуратно и качественно сделана и хорошо звучит в древесине. Теперь настало самое время включить в нее шнур и послушать, как она звучит через усилитель. (Вопросы, связанные с выбором усилителя мы рассмотрим в дальнейшем).

Первым делом нужно послушать, как звучит инструмент на каждом звукоснимателе в отдельности, и правильно ли работают ручки (потенциометры) громкости и тона. Звукосниматели бывают различных конструкций и размеров, не говоря уже о внешнем виде. Изначально был изобретен звукосниматель типа "сингл" ("single" - один, англ.), который обычно ассоциируется с гитарами Fender Stratocaster и Telecaster. Эти звукосниматели (синоним - датчики) имеют яркое и прозрачное звучание. Основной их минус - это сильный уровень фона даже на малой громкости. На большой громкости, или с большим уровнем эффекта distortion, это может стать серьезной проблемой, которую очень трудно будет решить даже при помощи дорогих и сложных приборов. Чуть позднее был изобретен второй вид звукоснимателя - хамбакер (hum-шум, buck-противостоять, англ.). Хамбакеры (humbuckers) - это, по сути дела, два звукоснимателя типа сингл, спаянных последовательно, чтобы фон от одного уничтожал фон другого. Нужно отметить, что вместе с фоном часть полезных частот также взаимоуничтожается. Хамбакеры звучат менее ярко, но более мощно, с большим количеством средних и низких частот. Если на гитаре стоит качественный хамбакер, то вы практически не услышите фона.

Синглы и хамбакеры представляют собой пассивные звукосниматели. Существуют также активные звукосниматели, которые представляют собой третий, совершенно иной тип звучания. В активных звукоснимателях маленький усилитель (микросхема) встроена внутрь гитары. Суть их работы заключатся в том, что они используют методы, отличные от пассивных звукоснимателей, для передачи сигнала к усилителю. С помощью этого удается полностью ликвидировать шум и эффект фона, а также максимально расширить полосу снимаемых со струн частот. Маленькая микросхема, встроенная в гитару, может, в зависимости от типа, работать в качестве эквалайзера или предусилителя. Для активных звукоснимателей необходимо дополнительное питание - обычно это батарея типа "Крона", которая встраивается непосредственно в гитару. Учтите, что замена батареи во время концерта может стать серьезной проблемой для забывчивого музыканта. Без батареи гитара принципиально не будет играть.

Различные типы звукоснимателей можно по-разному подключать к гитаре. Всё зависти от типа звукоснимателя и фирмы-производителя. Некоторые фирмы, например Seymour Duncan, DiMarzio и EMG, специализируются на заказных звукоснимателях. То есть, покупая изделие этих фирм, носящие названия известных гитаристов, можно хоть немного ориентироваться на соответствующее звучание гитары. В любом случае, при покупке гитары стоит поинтересоваться, звукосниматели какого типа и какой фирмы стоят на инструменте.

Фирменные изделия (все те же Seymour Duncan, DiMarzio и EMG) обычно звучат на порядок лучше "безымянных". Но тут же встает закономерный вопрос: А сколько звукоснимателей вам нужно? Многие известные гитаристы - такие как Эдди Ван Хален (Van Halen) и Марти Фридман (Megadeth) используют только один звукосниматель, причем обычно хамбакер. Они уделяют больше внимания собственным пальцам, усилителю ("комбо") и эффектам для получения различных типов звучания.

Стандартными же являются, скорее, гитары с двумя звукоснимателями. Один их них расположен около машинки - он имеет яркое звучание, и на нем обычно играют ритм-партии. Другой устанавливается ближе к грифу - на нем обычно играют соло-партии с более мягким и поющим звуком. Конечно, есть возможность комбинировать эти звукосниматели. Часто можно встретить гитары с тремя звукоснимателями - такой вариант предоставляет широкие возможности для экспериментов со звуком.

На басгитары обычно устанавливаются звукосниматели одного из трех типов: типа Jazz Bass (аналог гитарного сингла, носит в народе название "мост"), типа Precision Bass (аналог гитарного хамбакера, он же "лесенка") и басовый хамбакер (в народе "мыльница"), который очень похож на гитарный хамбакер, только больше по размеру. Звукосниматели типа Jazz Bass дают яркое, четкое звучание, с большим количеством верхних частот и верхней середины. Звукосниматели типа Precision Bass обладают ровным, спокойным звучанием средних частот, без явных подъемов и провалов во всей частотной области. Басовые хамбакеры обычно имеют агрессивое, мощное звучание, и больше подходят для исполнения музыки в стиле рок.

Вне зависимости от того, какие звукосниматели стоят на инструменте, при покупке обязательно проверьте работу всех его звукоснимателей и ручек, а также переключателя (тумблера) и гнезда (в которое включается шнур). Даже на новых гитарах иногда встречаются проблемы с электроникой, не говоря уже о бывших в употреблении. В процессе проверки воткните шнур из гитары прямо в усититель (комбо), не включая в цепь источники эффектов. Прослушайте каждый звукосниматель по отдельности и в комбинации с другими. Вам нравится звучание гитары через усилитель? Тогда выбор сделан.

Информация предоставлена - автор Алексей Рубаков

Настроить гитару не так просто, как кажется на первый взгляд. Процедура эта требует определенного навыка. На первых порах Вы можете просить это сделать кого-нибудь, но, в принципе, гитару нужно настраивать самому.

Вы должны к процессу настройки возвращаться почаще, так как игра на расстроенном инструменте портит слух.
Гитара настраивается последовательно от первой до шестой струны. Струны можно обозначить также по тем нотам, которые они должны издавать в открытом, то есть не прижатом состоянии:

1-я струна - МИ
2-я струна - СИ
3-я струна - СОЛЬ
4-я струна - PЕ
5-я струна - ЛЯ
6-я струна - МИ

Первая струна настраивается либо по камертону «МИ», либо, прижатая на пятом ладу, по камертону «ЛЯ». Для настройки гитар выпускаются духовые камертоны, устройство которых похоже на устройство губной гармошки. Разновидностей таких камертонов несколько - это может быть и камертон, издающий одну ноту, и камертон, издающий все ноты для строя гитары. Кстати, в качестве камертона можно использовать и гудок телефонной трубки, который может заменить камертон «ЛЯ».

Сейчас широко применяются электронные приборы для настройки музыкальных инструментов, которые называются «тюнеры». Тюнер дает абсолютно точную настройку, но стоит от 40 до 80 долларов в зависимости от модели.

Настраивая гитару, старайтесь, чтобы унисон у Вас получался при натягивании струны, а не ее отпуске. Струна, настроенная на отпуске, гораздо быстрее расстраивается. Лучше всего чередовать натяжение с ослаблением, оставляя «последнее слово» за натяжением.

Вполне может оказаться, что точно настроенная первая струна (для отечественных гитар фирм типа «Урюпинск-Fender» это весьма вероятно) будет перетянута, а, соответственно, и остальные струны будут натянуты слишком сильно. В этом случае играть будет очень тяжело.

Тогда натяните первую струну так, чтобы она не дребезжала, а издавала приятный тон. Это, конечно, подобие выхода - играть лучше на правильно настроенном инструменте, но, тем не менее, трагедии делать не следует. Играйте и на такой гитаре!

Теперь приведем схему настройки гитары, которая применяется независимо от того, точно или неточно настроена первая струна.
2-я струна, прижатая на пятом ладу, должна звучать в унисон с открытой первой.
3-я струна, прижатая на четвертом ладу - в унисон с открытой второй.
4-я струна, прижатая на пятом ладу - в унисон с открытой третьей.
5-я струна, прижатая на пятом ладу - в унисон с открытой четвертой.
6-я струна, прижатая на пятом ладу - в унисон с открытой пятой.

Итак, попробуйте настроить гитару. Если у Вас маловато опыта, то Вам сложно будет уловить момент правильной настройки, момент унисонного звучания двух струн. Вам будет казаться, что настроить гитару практически невозможно. Поверьте, что это все просто от недостатка опыта - Вам мешает тембровая окраска звука от разных струн, пусть даже звучащих на одной ноте.

Поэтому даем такой совет - дергайте настраиваемые струны одновременно!

Если пара струн не настроена, то звук будет грязный, а по мере приближения к унисону возникнут так называемые биения. Вы их услышите - звук будет более чистый и иметь волнообразный характер. Биения можно и почувствовать, слегка касаясь ладонью корпуса гитары. И когда биений не будет, а Вы услышите один чистый тон - значит, струны настроены верно. Эта методика даже при малом опыте дает прекрасные результаты.

Со временем настройка гитары затруднений вызывать не будет. Если Вы услышите фальшь в звучании гитары - это прекрасно, полдела сделано! А где-то через месяц Вы запросто, взяв аккорд «ЛЯ - МАЖОР», будете определять расстроившуюся струну и быстренько ее подстраивать.

Информация предоставлена - редакцией сайта www.bal.dax.ru

Каждый, кто мало-мальски знаком с гитарой, сталкивается с проблемой - настройкой. Кто-то - раз в неделю, кто-то - ежедневно. И, что самое интересное, большинство людей производят настройку неправильно. Разумеется, я говорю о настройке гитары без тюнера - он всю работу делает за Вас (хотя и там есть нюансы).

Основы: вторая, четвертая, пятая и шестая струны, зажатые на пятом ладу, конечно не одновременно, должны звучать в тон с предыдущими (1-ой, 3-й, 4-й, 5-й). Третья струна, зажатая на четвертом ладу должна звучать в тон со второй. Это - классический строй шестиструнной гитары. Бывают и другие строи, например Рамштайн играет на строе D-open, где шестая струна настроена на ре. Это - тема отдельного разговора.

Первое, на что необходимо обращать внимание - это как Вы собираетесь играть: медиатором, пальцами, слайдом, щипком... Чем Вы будете играть, тем и дергайте струны при настройке. Почему? Ключ - в разной силе воздействия на струну. Попробуйте дернуть струну (особенно басовую) чуть посильнее обычного... Почувствовали, что струна начала чуть-чуть фальшивить?

Второе: определитесь с неуловимой нотой Ми (или какой угодно другой). В Этом - 50 % успеха. Напомню классический гитарный строй: E (Ми) H (Си) G (Соль) D (Ре) A (Ля) и снова E (Ми). С первой (самой тонкой) по шестую (басовую) струну. Конечно, настраивать можно по любой ноте, только учтите, что струны, настроенные ниже Ми могут начать дребезжать, а струны, периодически настраиваемые выше, потом перестают строить на Ми, что логично происходит непластичная деформация струн.

Полезно применять следующий алгоритм: настроив одну струну (например, первую), начинайте настраивать вторую и третью струны по первой. Третья струна, прижатая на десятом ладу, должна звучать как первая. Аналогично для других струн (только пятая, прижатая на одиннадцатом ладу, должна звучать в том с третьей). Этим мы добиваемся, во-первых, более точной настройки, во-вторых, в случае старой или плохо строящей гитары, ищем оптимальную настройку, проверяя, скажем, ту же третью струну по второй и по первой.

Важен и следующий момент: при настройке увеличивайте натяжение струн, доводя до нужного тона. Если перетянули - спустите и снова начинайте. Струны имеют обыкновение (в следствие трения) спускаться не до конца. Гитара очень быстро расстроится.

Ну и наконец, если все сделано, а гитара все равно звучит фальшиво. У этой ситуации могут быть две причины: первая - это струны. Дело в том, что при игре на струнах в местах прижимания к порожкам образуются микроизгибы. Вы никогда не пробовали играть на струне с заломом? Любой залом, изгиб имеет другие характеристики по растяжению, да и на худой конец, струна может просто порваться.

Что делать, если струны новые, хорошие, а должного звучания нет? Попробуйте настроить гитару по аккордам. Суть проста: добивайтесь хорошего звучания, зажимая аккорды. Компромисс между звучанием на всех аккордах будет найден.

На старых гитарах или гитарах с гибким, тонким грифом будет оптимальнее начать настройку с басовых струн. Просто сила натяжения басовых струн выше, чем первых и, настраивая с первой струны, можно испортить всю работу, дойдя до басов. Гриф при разном натяжении струн имеет разный изгиб.

Информация предоставлена - сайтом Секреты музыканта, автор Изотов

Как же, - спросите вы, - гитару настраивать все умеют. В любом самоучителе на первой же странице написано:
Настройка гитары 6-ти струнной производится следующим образом:

1 струна, прижатая на V ладу, должна звучать в унисон с камертоном «ля» (a1)
2 струна, прижатая на V ладу, должна звучать в унисон с открытой 1 струной (e)
3 струна, прижатая на IV ладу, должна звучать в унисон с открытой 2 струной (h)
4 струна, прижатая на V ладу, должна звучать в унисон с открытой 3 струной (g)
5 струна, прижатая на V ладу, должна звучать в унисон с открытой 4 струной (d)
6 струна, прижатая на V ладу, должна звучать в унисон с открытой 5 струной (A)

Кто-то ехидно усмехнётся и достанет из чехла дорогущий тюнер, а у кого-то тюнер вообще встроен в корпус гитары. Весь вопрос в том, что делать, если после такой настройки гитара продолжает звучать фальшиво?

«Полезно при этом проконсультироваться у более опытного музыканта, знакомого с настройкой инструмента. Не смущайтесь, если в начале обучения настройка у вас не будет получаться. Со временем вы научитесь правильно настраивать гитару» - сообщает лукавый самоучитель (Ларичев Е.Д. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. М.: Музыка, 1986. С.9.) Что ж, попробуем проконсультироваться.

На вопрос: «От чего зависит нестрой инструмента?» гитарный мастер из Миасса Тарас Титович, применяющий для точной отстройки своих инструментов всю мощь современной компьютерной техники, отвечает: «Да от всего. От ладов, от струн, от того, как музыкант играет, то есть от культуры звукоизвлечения, от порожков, от температуры, наконец... Если музыкант при прижатии струны оттягивает её вверх-вниз да вправо-влево, то тут даже и строящий инструмент не спасет... Умеет ли музыкант настраивать свой инструмент? С этим - вообще полный разброд... Но базовым "элементом" для строя всё-таки считаю правильную установку ладов». (Журнал «Гитаристъ» №1, 2004, с.73) Заметьте: речь идёт о мастеровых гитарах высочайшего класса. Что же говорить о бытовых, ординарных инструментах массового производства?

Ему вторит изобретатель ГРАН-гитары В.Устинов: «Совершенна ли шестиструнная гитара? - Нет. Все проблемы в порочности самой конструкции… Бас МИ вовсе не звучит акустически в соответствии с высотой этого тона... Баланс и длина звучания первых струн попросту сомнительны и в гармоническом смысле не выдерживают критики» («Гитаристъ», №1, 2002, с.75).

«…Настройка гитары, домры, мандолины остается проблемой для музыканта с тонким слухом. Эти и другие инструменты с порожками на грифе, даже если они сделаны мастером безукоризненно, в принципе нельзя настроить абсолютно верно, потому что струны между собой должны настраиваться чисто (в чистом строе), а порожки в гриф врезаются по Веркмейстеру (т.е. в равномерно-темперированном строе). Возьмем, например, классическую гитару. Звук, взятый, скажем, на прижатой к пятому порожку второй струне, не вполне соответствует звучанию открытой первой струны, а между тем это один и тот же звук ми… Таковы нерешенные проблемы» - сетует С.Газарян в книге «В мире музыкальных инструментов».

Ну невозможно настроить гитару, хоть ты тресни… Как в той байке: половину жизни настраиваешь, а вторую половину — играешь на ненастроенном инструменте…
«Возможно, именно поэтому гитару не дают преподавать в Московской консерватории», утверждает Н.Ульянов («Гитаристъ», 2003, с.67). Сам Антон Рубинштейн еще в 70-х годах XIX века не разрешил открыть класс гитары в консерватории Петербургской, «дабы не портить слух музыкантам»… («Гитаристъ», №1, 2004, с.29).

И всё-таки попробуем настроить гитару…

Два важных обстоятельства:

1. Если струны изначально натянуты слабо, то в результате настройки возрастёт общее напряжение гитары, гриф и дека слегка прогнутся. Это неминуемо приведёт к занижению строя той из струн, которую мы настраивали первой. Вывод: за один проход гитару настроить невозможно. Для точной настройки необходимо, чтобы суммарное натяжение всех струн было близко к «проектной отметке».
2. При натягивании струны в ней возникают внутренние напряжения, которые через некоторое время самопроизвольно снижаются - так называемая релаксация. Если в процессе настройки вы струну перетянули, настроили выше, чем надо - не пытайтесь подстроить её, постепенно ослабляя. Струну следует решительно, на хороший поворот колка, ослабить, а процесс настройки повторить - добиваясь того, чтобы к требуемой высоте звука струна подошла «снизу вверх».

Самый надёжный камертон - металлическая «вилочка». Духовые камертоны в виде «свистка» менее точны и зависят от температуры. Хороший электронный тюнер, конечно, позволит настроиться точнее, но дороговат и не всегда доступен.

Настроив унисоны, проверьте, чисто ли звучат октавы на соседних струнах:
2 открытая - 1 на VII ладу
3 открытая - 2 на VIII ладу
4 открытая - 3 на VII ладу
5 открытая - 4 на VII ладу
6 открытая - 5 на VII ладу

Возникающую ошибку равномерно распределите между унисоном и октавой. Октавы на удаленных струнах:
1 открытая - 4 на II ладу
2 открытая - 5 на II ладу
3 открытая - 1 на III ладу
4 открытая - 2 на III ладу
5 открытая - 3 на II ладу
6 открытая - 4 на II ладу
1 открытая - 5 на VII ладу

С интервалом в 2 октавы должны звучать между собой открытые струны. И сама гитара, и струны к ней, как и всё в этом мире, не идеальны. Если при настройке инструмента мы прижимаем струны к ладам грифа, то оказываемся заложниками точности их разметки и изготовления. К тому же, прижимая струны к ладам, гитарист создаёт усилия, дополнительно растягивающие прижимаемую струну, а значит, повышающие её звучание. Видимо, если удастся точно состроить струны между собой без участия ладов, общее качество настройки окажется выше. Настройка с помощью электронного тюнера даёт неплохие результаты во многом именно потому, что настраиваются открытые, неприжатые струны. Есть и безэлектронный способ, называется он - НАСТРОЙКА ПО ФЛАЖОЛЕТАМ.

Из любой струны можно извлечь звуки, частоты которых будут находиться с частотой открытой струны исключительно в чистых математических отношениях. Речь идёт о так называемых обертонах - призвуках, определяющих, кстати, тембр звука струны. Колебание струны, как и любого гибкого тела, представляет собой, по сути, сумму колебаний всех её частей, кратных целым числам: половинок, третей, четвертей, пятых и т.д.

Суммарное колебание выглядит примерно так:
Суммарное колебание
Суммарное колебание

А если разложить его на составляющие, выглядеть частичные колебания будут так:
Колебание целой струны
Колебание целой струны

Колебание половинок струны
Колебание половинок струны

Колебание третей струны
Колебание третей струны

Колебание четвертей струны
Колебание четвертей струны

Извлечь из струны эти скрытые частичные колебания можно с помощью приёма, именуемого «флажолет». Так называется по-французски один из видов флейты. Действительно, звук гитарного флажолета несколько напоминает флейту. Суть приема состоит в том, что струну придерживают за точку, соответствующую какой-либо кратной части. Например, если придержать струну за середину (над XII ладом), где расположен ее центр тяжести, колебаться вокруг него она не сможет, и мы услышим звук, вызванный колебанием половинок струны, если придержать за треть - будут колебаться трети струны и т.д. Для настройки мы используем флажолеты на XII, VII и V ладах, что соответствует 1/3 длины струны. Палец левой руки должен легко касаться струны в точке, строго соответствующей кратным частям длины струны, т.е. точно над указанными ладами-порожками, ни в коем случае не прижимая и не прогибая струну. Извлекать звук лучше большим пальцем правой руки, приёмом апойяндо (с опорой на соседнюю струну) и поближе к подставке. Палец левой руки после извлечения флажолета надо убрать со струны, чтобы он не глушил звучание - убрать не спеша, но и не задерживаясь.

Сравнив звучание флажолетов на XII ладу каждой из струн со звуками соответствующих струн, прижатых к этому самому XII ладу, можно проверить, насколько точно установлен на гитаре нижний порожек. Если звук прижатой струны выше флажолета - необходимо нижний порожек (вернее, точку опоры струны на нем) тем или иным образом отодвинуть дальше от грифа (например, сняв фаску с внутренней стороны порожка). Если звук ниже флажолета - порожек надо двигать в сторону грифа. Некоторые мастера делают нижний порожек составным, в виде отдельных подвижных призмочек под каждую струну отдельно - это позволяет точно выставить взаиморасположение XII лада и порожка для каждой струны, так как величина эта зависит от жёсткости конкретной струны…

Весьма полезное свойство флажолетов - то, что они звучат без участия левой руки. При настройке 1 и 2 струны обычным способом мы вынуждены левой рукой прижимать 2 струну на V ладу, а правой извлекать состраиваемые звуки. Крутить колки нечем. Поэтому невозможно сравнить звуки непосредственно во время изменения их звучания. А флажолеты звучат даже тогда, когда эта самая левая рука крутит колок. Слышны оба звука - и исходный, и состраиваемый с ним, и слышно, как меняется высота флажолета при покручивании колка.

Кстати, вилочковый камертон при настройке тоже держать нечем. Тут нам поможет устройство нашего слухового аппарата: внутреннее ухо, т.е. собственно звуковысотный анализатор, очень даже хорошо «слышит» звуки, приходящие к нему не как обычно, через внешнее ухо, а непосредственно по костям черепа. Взяв камертон двумя пальцами за ножку, несильно ударьте им по не слишком твёрдому предмету (я обычно ударяю камертоном об колено или даже, для смеха, прямо по голове) и немедленно зажмите шарик, что на конце ножки камертона, между зубами. Вы услышите звук 440 Гц, звучащий как бы у вас в голове. И руки свободны, и внешний шум меньше мешает.

Расположение флажолетов на грифе гитары и порядок настройки
Расположение флажолетов на грифе гитары и порядок настройки

Точная состроенность звуков высоких струн с обертонами низких струн (частоты их близки) важнее, чем настройка широких интервалов между отдалёнными струнами.

Настройку начинаем с 4 струны. Флажолет 4 струны на VII ладу даёт ля первой октавы (a1) - настроим его по камертону ля 440 Гц. Одновременно настроим на этот звук и флажолет на V ладу 5 струны.

По флажолету на V ладу настроенной 4 струны (ре второй октавы, d2) настроим 3 струну - её флажолет на VII ладу должен звучать точно так же.

По флажолету на VII ладу 5 струны (e1) настроим флажолет на VII ладу 6 струны. По этому же звуку настроим 1 открытую струну.

И, наконец, по флажолету 6 струны на VII ладу настроим открытую 2 струну (h). Все шесть струн настроены, и можно всю настройку начинать с начала…

Сам я дополнительно подстраиваю 2 струну на III ладу в октаву с открытой 4. 3 струну проверяю по трём интервалам, распределяя ошибку равномерно: кварта - открытые 4 и 3, квинта - открытая 4 и 3 на II ладу, октава - открытая 4 и 3 на VII ладу. По флажолету 4 струны на VII ладу подстраиваю 1 струну на V ладу. По 1 струне (открытой) подстраиваю 5 струну по флажолету на VII ладу и 6 струну по флажолету на V ладу.

Строй гитары, особенно с нейлоновыми струнами, весьма чувствителен к изменениям температуры. Поэтому, если вы настроили гитару, например, в холодной кулисе или гримёрке, уделите несколько секунд для подстройки в жарком свете прожекторов у микрофона: струны придётся слегка подтянуть. У костра старайтесь держать гитару в зоне относительно стабильной температуры. Опыт показывает, что струны из цельной нейлоновой лески - 1, 2 и 3 - расстраиваются сильнее, чем обвитые 4, 5 и 6. Металлические струны на температуру реагируют слабо. 

Информация предоставлена - журналом: «Люди и песни» № 3, 2005 г., автор: Александр Костромин

Исторические корни возникновения двенадцатиструнной гитары отыскать нелегко. Впервые двенадцатиструнка в том виде, в котором мы привыкли её видеть, появилась в начале двадцатого века. На право называться её прародителем претендуют и итальянская мандолина, и греческая бузуки, и арабский уд, и испанская вихуэла, и мексиканский типле. Однако все эти инструменты имели несколько иную конфигурацию и размер, при этом струны их были спарены по разному, но, всё же, все они, без сомнения, являются родственниками двенадцатиструнной гитары.

Впервые двенадцатиструнка в том виде, в котором мы привыкли её видеть, появилась в начале двадцатого века. Прагматичные американские мастера итальянского происхождения с фабрик "Оскар Шмидт" и "Ригал", используя традиции производства инструментов со спаренными струнами и взяв за основу стандартные модели шестиструнных гитар своих фабрик, были первыми, кто включил гитару с двенадцатью струнами в свои каталоги. Именно так появилась двенадцатиструнная гитара в её современном виде.

Надо сказать, что американцы оказались образцовыми родителями для своего детища в том смысле, что они сделали всё возможное для популяризации двенадцатиструнки и за пределами своей страны в качестве едва ли не самого идеального инструмента для аккомпанемента. А добивались они своей цели опять же весьма прагматично: во-первых, путем совершенствования самого инструмента, а во-вторых,пропагандируя творчество высококласных исполнителей на нем.

Всё изменилось с возникновением фольклорного бума шестидесятых. Огромное количество молодых талантливых музыкантов обратили свое вни-мание на двенадцатиструнную гитару. Даже великий джазовый музыкант Joe Pass, поддавшись всеобщему увлечению, записал несколько виртуозных соло на этом инструменте. Теперь можно говорить о том, что двенадцатиструнка становится действительно популярным инструментом.

Не остались в стороне и прозводители музыкальных инструментов, а именно: фирма Rickenbacker выпускает двенадцатиструнную электрогитару. Это событие не остается без внимания известных рок- и поп-музыкантов, группы Beatles и Byrds используют в своих записях именно такие двенадцатиструнные электрогитары.

В конце шестидесятых благодаря Тому Петти (Tom Petty) и особенно Лео Коттке (Leo Kottke) игра на двенадцатиструнной гитаре превратилась в высокое искусство, а сам инструмент стал обязательным атрибутом в арсенале любого известного гитариста. Партии двенадцатиструнной гитары мы можем слышать не только на записях вышеперечисленных артистов и групп, но также у Эрика Клэптона (Eric Clapton), Стиви Рэя Воэна (Stevie Ray Vaughn), Роя Орбисона (Roy Orbison), дуэта Simon & Garfunkel, групп Eagles, Queen, Led Zeppelin, Urian Heep и многих других.

Мировое увлечение двенадцатиструнной гитарой, несмотря на "железный занавес", в конце концов докатилось и до России. Одним из первых артистов, оценивших её достоинства как аккомпанирующего инструмента, стал певец и композитор Александр Градский. Юрий Шевчук ( лидер группы "ДДТ") впервые стал широко известен именно как певец, аккомпанирующий себе на двенадцатиструнке, после победы на Всесоюзном конкурсе "Золотой камертон" с песней "Не стреляй" ещё в уфимский период своего творчества. Известные советские эстрадные исполнители и композиторы начала 80-х, такие как Юрий Антонов и группа "Аракс", Максим Дунаевский с его ансамблем "Фестиваль", группа "СВ" часто и очень разнообразно использовали на своих записях двенадцатиструнную гитару, но играл на ней, как правило, один и тот же человек - Вадим Голутвин.

Однако по настоящему триумфальное восхождение на сцену двенадцатиструнной гитары в России совпало с появлением на ней Александра Розенбаума и его нетрадиционного стиля исполнения. 

Информация предоставлена - сайтом www.Walden.ru

Есть ряд соображений общего порядка: берите по-настоящему хороший инструмент, гриф обязательно должен иметь анкерный болт. Наличие такого болта позволяет компенсировать деформации грифа, вызванные натяжением струн. При покупке гитары, бывшей в употреблении, обязательно воспользуйтесь советами профессионалов ("жучки" у магазина к ним не относятся). Минимальная разумная цена хорошей двенадцатиструнной гитары около 200 долларов США.

Не менее важную роль в гитаре играет верхняя дека. На внутренней стороне деки располагаются пружины, которые помогают сдерживать натяжение струн и предохранять ее от деформации. Форма, вес и расположение пружин для классических гитар (гитары с нейлоновыми струнами) и для гитар с металлическими струнами совершенно различны прежде всего из-за того, что натяжение струн на гитаре с металлическими струнами намного сильнее. Увеличив вдвое натяжение за счет дополнительных струн на двенадцатиструнной гитаре, производители должны особое внимание уделить прочности пружин и их соединения в месте перекрестья, а если этого не происходит, верхняя дека приобретает выпуклую форму, что приводит к подъему подставки и как следствие этого невозможности регулировки высоты струн над грифом. Естественно, такой инструмент покупать не следует.

Вернемся к процессу проверки. С наружной стороны верхней деки крепится подставка и вам необходимо убедиться в том, что между декой и подставкой отсутствует щель. Наличие даже очень тонкой щели на двенадцатиструнной гитаре обязательно приведет к отрыву подставки в дальнейшем. Также необходимо, перевернув гитару, проверить надежность крепления грифа к корпусу гитары. Наличие щели между ними является предвестником будущих проблем.

При покупке гитары с так называемой "подзвучкой" (на гитаре установлен пьезодатчик с эквалайзером) придется проверять и её. Для этого необходимо в первую очередь убедиться в том, что в эквалайзер вставлена батарейка, и она исправна. На большинстве гитар для этой цели служит специальная кнопка, при нажатии которой загорается светодиод.

Далее необходимо подключиться к комбику и приступить непосредственно к проверке:

1. Поочередно перемещая движки эквалайзера от максимума к минимуму и наоборот, убедиться, что ни один из них не издает треска.

2. Выставив эквалайзер в нулевое положение, убедитесь в том, что звучание каждой пары струн, взятых по отдельности, не имеет явного провала по громкости. Если же он есть, то значит под этой парой струн находится дефект пьезодатчика и необходимо заменить либо датчик, либо гитару. Если во время проверки комбик начал заводиться, лучше отойти от него подальше, или отвернуться в сторону, т.к. к вашей гитаре этот эффект не имеет отношения и связан с тем, что комбик не предназначен для озвучивания акустических инструментов. А звучащее в комбике радио говорит о том, что "левый" соединительный шнур нужно всего навсего заменить на "фирменный".

Помимо явного брака существуют и менее очевидные дефекты. Очень важным параметром является высота струн ( расстояние между струнами и грифом) и возможность ее регулировки. Слишком большое расстояние затруднит прижатие струн и сделает игру на двенадцатиструнной гитаре настоящим мучением. А слишком маленькое, хотя и облегчает игру, но вызывает дребезжание (однако необходимо помнить, что некоторое дребезжание абсолютно естественно для стальных струн, касающихся металлических ладов, а кроме того стиль вашей игры и толщина используемых струн вносят свою лепту). Еще один важный элемент - лады. Лады на гитаре размещаются с математической точностью. Если лады хотя бы слегка сдвинуты, то любой человек, имеющий музыкальный слух, определит, что гитара не строит. При проверке поступим следующим образом: возьмём открытую струну, а затем её же на 12-м ладу и убедимся, что это одна и та же нота, но звучащая на октаву выше (в нашем случае под струной понимается пара струн, звучащих в унисон). Операцию необходимо повторить для каждой пары струн, т.к. некоторые из них могли подкиснуть (состариться) и уже не строят сами по себе. Если вы не уверены в своем слухе и вам некому помочь, попробуйте другой способ - возможно он окажется проще: возьмите полнозвучный мажорный аккорд (например ми-мажор) и проиграйте его арпеджио (каждая пара струн берется по очереди сверху вниз и снизу вверх) в медленном темпе на каждом ладу грифа при помощи барре. Если на каком-либо ладу аккорд звучит неблагозвучно, значит у гитары проблемы со строем. Будем считать, что мы наконец-то ответили на третий вопрос и можем заняться аксессуарами. Ответ на четвертый вопрос не столь праздный как может показаться на первый взгляд.

Любая купленная вами в магазине гитара укомплектована струнами, но эти струны называются тюнинговые и предназначены в основном для того, чтобы покупатель мог проверить инcтрумент и убедиться, что это всё же гитара, а не весло. Любой инструмент с такими струнами звучит глуховато и плоско, и это также необходимо иметь ввиду при покупке гитары. Исходя из выше сказанного вам необходимо обзавестись новым довольно дорогим комплектом струн, а дорог он от того, что струн в нём в два раза больше. Стальные струны бывают разных калибров - толстые, средние, легкие и сверхлегкие. Теоретически используемый вами комплект струн подбирается исходя из атаки исполнителя и достижения желаемого звука, а также особенностей инструмента. Некоторые музыканты всю жизнь находятся в поиске "своего комплекта", порой подбирая струны не только по калибру, но и смешивая струны разных производителей. Однако на практике чаще всего поступают следующим образом: если вы в основном играете аккомпанемент, то используете более толстые струны, которые дают мощный, сочный звук, а если вам приходится играть быстрые сольные пассажи, то струны нужны мелкого калибра. Однако для двенадцатиструнной гитары и здесь есть свои особенности, как правило, на них используются комплекты средней толщины с легкими вариациями, можно сказать универсальные.

Наиболее распространенными являются:

тонкий: E(09.09), B(12.12), G(20.09), D(26.12), A(36.20), E(46.26)
средний: E(10.10), B(14.14), G(23.08), D(30.12), A(39.18), E(47.27)
толстый: E(11.11), B(15.15), G(23.09), D(30.13), A(40.18), E(50.28)

К аксессуарам в какой-то мере можно отнести и колки, т.к. для двенадцатиструнной гитары они являются немаловажной деталью, позволяющей избежать непрерывного процесса настройки. Поэтому, если вам досталась гитара (особенно бывшая в употреблении) с негодными колками, а по всем остальным параметрам она вас устраивает - не расстраивайтесь. Вы легко можете заменить их самостоятельно в домашних условиях, купив в ближайшем музыкальном магазине. Лучше всего приобретать так называемые "закрытые" колки, хотя они и несколько дороже, но в дальнейшем разница в цене с лихвой окупится. И еще, покупая колки, постарайтесь выбрать те, которые комплектуются крепежем, то есть шурупами.

Еще одной необходимой деталью является чехол. Любая гитара (особенно если она с декой из натурального дерева) боится резких изменений температуры и влажности. Хорошо изготовленный инструмент может какое-то время выдерживать такие воздействия, но в конце концов это приведет к образованию трещин, деформациям и отслоению отдельных деталей. Поэтому чехол для гитары, если он мягкий, должен быть обязательно утепленным. Но двенадцатиструнную гитару всё же лучше хранить в жестком кофре. Необходимость приобретения жесткого кофра продиктована конструктивными особенностями двенадцатиструнной гитары, а именно удлиненное перо грифа испытывает двойную нагрузку, и даже очень слабый удар о какой-нибудь предмет, не говоря уже о падении на пол, может привести к печальным последствиям. При покупке жесткого кофра предпочтение следует отдавать кофру, обитому синтетической тканью, т.к. при эксплуатации "левого" пластикого кофра в морозное время года могут возникнуть проблемы - от легкого удара он рассыпается на куски.

Следующим на очереди стоит каподастр - вещь совершенно необходимая в арсенале гитариста -двенадцатиструнщика.

Теперь перейдем к вещам, которые не являются необходимыми, но очень сильно облегчают жизнь. На первое место я бы поставил тюнер. Для настройки двенадцатиструнной гитары лучше приобрести не гитарный, а хроматический тюнер , т.к. он пригоден и для альтернативного строя, который часто используется на двенадцатиструнной гитаре. Что касается индикатора тюнера, то на мой взгляд преимущества стрелочного над светодиодным очевидны.

И, наконец, еще одна вещь, облегчающая существование, это - приспособление для намотки струн, которое называется вайндер (winder). Его полезность и необходимость вы оцените при первой же попытке поменять струны.

Настройка двенадцатиструнной гитары - практически ничем не отличается от настройки обычной "шестиструнки". Дополнительные струны, парные к основным, настраиваются: 1-я и 2-я - в унисон с основными струнами, а 3, 4, 5, 6-я - на октаву выше своих основных струн. Однако процесс этот может превратиться в бесконечный, если установленный на гитару комплект струн "вытянулся" или "подкис". Поэтому описание процесса настройки мы начнем с замены струн. Для начала необходимо удалить старые струны, а это не всегда является тривиальной задачей. Если ослабление колков и удаление из них струн вполне очевидная вещь, то процесс удаления струн из подставки требует определенных навыков. Решению этой задачи в значительной мере может помочь вайндер из предыдущей главы. На кончике этого приспособления, как правило, имеется паз, предназна-ченный для удаления пластикового конуса, удерживающего струну в подставке. Внимание! Никогда не используйте для извлечения конусов плоскогубцы, пассатижи, клещи и прочие слесарные и столярные инструменты. Вместо желаемого результата вы получите проблему, связанную с приобретением новых конусов, а их на вашей гитаре двенадцать.

После того, как старые струны удалены, приступим к установке новых. Очевидно, первым шагом должна стать визуальная оценка вашего инструмента на наличие дефектов, возникших после последней аналогичной процедуры, что в значительной степени убережет вас от травматизма, вызванного обрывом струны при установке. Для этого необходимо убедиться в том, что за рассматриваемый период времени на колках не образовались дефекты, способные привести к обрыву струны (при обнаружении попытаться ликвидировать их или заменить колок), а также проверить конуса на наличие трещин и надломов. При положительных результатах проведенных исследований можно перейти непосредственно к установке новых струн. Схема установки конуса со струной в подставку не требует специальных пояснений, за исключением одного замечания: никогда не пытайтесь забивать конус в подставку при помощи тяжёлых предметов.

Внимание! Струны на двенадцатиструнной гитаре устанавливаются в строго определенном порядке, нарушение которого может привести к неприятностям при настройке. Неприятности эти связаны с конструкцией верхнего порожка, а именно с тем, что прорези на нем долж-ны обеспечивать свободное перемещение струны. Следовательно, если поменять местами толстую и тонкую струны, то толстая струна перемещаться явно не сможет, а тонкая расположится ближе к накладке и начнет бряцать об лады. То же можно сказать и об установке более толстого комплекта струн. Прежде чем переставлять струны проверьте, годится ли ваш порожек для такого диаметра струн.

При закреплении струны на колке необходимо кончик длиной 1,5-2 см пропустить в отверстие колка и, придерживая струну в натянутом состоянии, при помощи вайндера накрутить ее на колок. Если вы лентяй и не имеете такого приспособления, пропустите струну в отверстие колка до упора, а получившийся хлыст заведите под струну так, чтобы его зажало струной при настройке.

Теперь перейдем непосредственно к довольно утомительному процессу настройки двенадцатиструнной гитары. Для этого в данном случае мы будем использовать только самые простые способы настройки, а с более сложными способами (с помощью октав, флажолетов, обращений аккордов и т.д.), требующими не только тренированного слуха, но и определенных навыков, пытливые умы могут познакомиться в других изданиях. Первый и самый наглядный способ - настройка открытых струн по нотам фортепианной клавиатуры в соответствии с приведенной ниже схемой. Если первый способ требует хотя бы навыка настройки по слуху, то второй - не требует ничего, кроме хроматического тюнера и элементарных знаний о нотах. При настройке гитары по тюнеру можно воспользоваться схемой из первого способа и инструкцией, прилагаемой к вашему тюнеру. И наконец, способ третий, который условно можно назвать "камертонным". Этот способ является, с одной стороны, самым демократичным, поскольку позволяет обойтись не только без дорогостоящих клавишных и тюнера, но и без камертона как такового (в качестве эталона можно использовать звук А(ля), соответствующий сигналу в снятой телефонной трубке). Однако при всей демократичности данный способ требует достаточно тренированного слуха и опыта. Камертоны, используемые гитаристами, делятся на вилочковые и духовые. Вилочковые, как правило, воспроизводят звук А(ля) первой октавы, который соответствует звуку первой струны ( первой пары струн ), зажатой на пятом ладу. Для облегчения процесса настройки ударьте вилочковый камертон о коленку и прислоните его к верхней деке. Что касается духового камертона, то он, как правило, выпускается двух видов: одиночный - воспроизводит звук Е(ми) первой октавы, который соответствует звуку открытой первой струны (первой пары струн) и духовой камертон с шестью отверстиями, звуки которых соответствуют звукам открытых струн шестиструнной гитары в стандартном строе.

В качестве наглядного пособия используем схему настройки шестиструнной гитары и адаптируем её к двенадцатиструнке. В дальнейшем эта схема поможет вам в доступной манере освоиться с альтернативными строями. Итак, приступаем к стандартной настройке в соответствии со схемой.

1. Первая и вторая открытые струны настраиваются в унисон и соответствуют звуку Е(ми) 1-й октавы.
2. Третья и четвертая струны настраиваются в унисон и, прижатые на пятом ладу, должны звучать в унисон с первой и второй открытыми струнами.
3. Пятая струна ,прижатая на четвертом ладу, должна звучать в унисон с открытыми третьей и четвертой струнами.
4. Седьмая струна, прижатая на пятом ладу, должна звучать в унисон с пятой струной.
5. Восьмая струна, прижатая на пятом ладу, должна звучать в унисон с шестой струной.
6. Девятая струна, прижатая на пятом ладу, должна звучать в унисон с седьмой струной.
7. Десятая струна, прижатая на пятом ладу, должна звучать в унисон с восьмой струной.
8. Одиннадцатая струна, прижатая на пятом ладу, должна звучать в унисон с девятой струной.
9. Двенадцатая струна, прижатая на пятом ладу, должна звучать в унисон с десятой струной.

Если вы были внимательны, то заметили, что мы пропустили шестую струну, и это не случайно.

Внимание! Никогда не настраивайте шестую струну сразу в камертон. Она у вас обязательно лопнет, т.к. имеет самое сильное натяжение. Открытая шестая струна должна звучать в унисон с первой и второй струнами прижатыми на третьем ладу. Таким образом шестая струна двенадцатиструнной гитары натянута сильнее любой из струн обычной шестиструнки. 

Информация предоставлена - сайтом www.Walden.ru

Игра на двенадцатиструнной гитаре очень напоминает игру на шестиструнной тем, что касается строя и аккордов, но есть и своя специфика. Как правило вся эта специфика связана с борьбой с "неудобствами", которые возникают в процессе игры на двенадцатиструнной гитаре. Самым очевидным "неудобством" являются спаренные струны и связанный с этим примерно двухнедельный период адаптации, как правой, так и левой руки. Остальные же "неудобства" не столь очевидны и связаны прежде всего с конструктивными особенностями инструмента.

Первой особенностью является наличие более широкого и утолщенного, по сравнению с шестиструнной гитарой, грифа. Казалось бы, легко преодолимое отличие на самом деле может надолго испортить жизнь даже вполне "продвинутому" исполнителю, а человеку с маленькой или слабой кистью руки вообще закрыть путь к профессиональному владению двенадцатиструнной гитарой. Проблема заключается в том, что более широкое расположение струн вызывает необходимость зажимать басовые струны значительно растянутой кистью правой руки с дополнительным усилием, а это не всегда удается сделать чисто анатомически. В этом легко убедиться, если взять аккорд с баррэ на первом ладу сначала на шести-, а затем на двенадцатиструнной гитаре, и попытаться исполнить самый простой "блатной" аккомпанемент с чередованием баса и аккорда. Скорее всего то, что прозвучало при игре на шестиструнной гитаре и то, что удалось извлечь из двенадцатиструнки, никак нельзя назвать идентичным аккомпанементом с более сочной окраской. Привычный для многих способ использования большого пальца правой руки при игре на басовых струнах в данном случае даст желаемый результат только при наличии больших и сильных кистей рук. Вторая особенность только усугубляет первую и связана она с более сильным, чем на шестиструнной гитаре, натяжением струн из-за их большего количества. Таким образом, игра на двенадцатиструнной гитаре как раз и есть борьба именно с этими проблемами.

Одним из наиболее простых и эффективных способов преодоления трудностей является использование аккордов с открытыми струнами. Если все эти аккорды вам хорошо знакомы, то вам повезло, и вы на полпути к успеху.

Еще один распространенный способ борьбы - использование альтернативного строя. Наиболее простым и часто используемым именно на двенадцатиструнной гитаре примером такого строя служит простое понижение струн на полтона, что позволяет значительно снизить натяжение струн. Более сложные альтернативные строи позволяют при пении в удобной тональности использовать максимальное количество аккордов в открытой позиции, а большинство аккордов берутся прямым баррэ. Кроме того, существует целый ряд мелодий, которые практически невозможно сыграть в стандартном строе, плюс в нестандартном они звучат гораздо эффектнее. Как правило на двенадцатиструнной гитаре кроме стандартного используются ещё и три альтернативных строя: C, D и G.

Использование иных строев не рекомендуется из-за того, что они связаны с сильной перетяжкой струн, а это может привести к выходу инструмента из строя (отрыв грифа или подставки). Существуют также варианты строя, в которых перестраивается одна или несколько басовых струн.

Внимание! При использовании на двенадцатиструнной гитаре альтернативного строя, требующего повышенного натяжения струн, необходимо перейти на использование струн более тонкого калибра.

Наиболее раскрученным примером альтернативного строя в нашей стране является строй G, т.к. именно он используется при аккомпанементе Александром Розенбаумом. 

Информация предоставлена - сайтом www.Walden.ru

Акустические гитары собираются в помещениях со строгим контролем влажности от 37% до 42% при температуре 24С. Необходимость этого условия продиктована способностью дерева изменять свои размеры под воздействием влажности и температуры.

Опасности, подстерегающие гитару в летний период времени

При относительной влажности более 60% размеры гитары могут измениться до такой степени, что вы уже можете видеть последствия этого. Вот некоторые симптомы данного состояния:

- Верхняя дека выгибается или теряет обычную упругость, создается впечатление, что ее немного "надули". Особо заметно это на гитарах с вырезом (нижним рогом). Можно заметить волнообразные искажения по краям деки и возле подставки. В результате этого может увеличиться высота струн, что вызывает трудности в игре. Аналогичным образом ведет себя и нижняя дека.

- Изменение размеров обечайки, особенно это заметно в области талии.

- Избыточная влага, накапливаясь в грифе, расширяет его и в результате этого гриф изгибается, приобретая форму лука. Проблемы усугубляются расширением накладки грифа, которая выдавливает лады, делая их посадку неустойчивой. Лады, не меняющие своих размеров при изменениях влажности, служат дополнительным стабилизирующим фактором. При потере плотности посадки гриф прогибается сильнее, из-за чего высота струн увеличивается еще больше.

- Избыток влажности может вызвать увеличение видимости склеек. Склейки становятся выпуклыми, что заметно на ощупь и приобретают мучновато-белый оттенок. Наиболее заметно это в местах инкрустированных перламутром. Перламутровые вставки будет окружать вздутые края дерева и отчетливая полоска клея или щель в месте контакта.

- При перенасыщенной влажности клей разбухает, и накладка грифа может отклеиться. В первую очередь заметно как накладка отслаивается от верхней деки возле розетки. Разбухание клея совместно с вздутием дек может привести к отклеиванию пружин. Это приводит к появлению в гитаре внутреннего призвука, а также ослабляет ее конструкцию.

- Лак не препятствует впитыванию влаги древесиной, хотя и служит фильтром и замедляет проникновение влаги на 3-4 дня. Материалы, используемые для производства нижних дек и обечаек (палисандр, красное дерево и т.д.), имеют пористую структуру. При длительном воздействии влаги, лак просаживается в поры и будут заметны углубления на нижней деке и обечайке, в результате чего покрытие теряет свой зеркальный блеск. В хвойной доске, используемой для производства верхних дек есть маленькие, невидимые невооруженным глазом смоляные ячейки. Проникновение влаги вызывает расширение объема смолы, и она пытается выйти наружу. В результате этого лак покрывается пузырьками. Поскольку верхняя дека расширяется, пузырьки могут лопаться, образуя пористую поверхность.

- Помимо ухудшения внешнего вида, избыточная влага может серьезно ухудшится звук, поскольку инструмент подвергся изменению структуры, к тому же излишняя влажность увеличивает износ струн.

От большинства проблем вызванных чрезмерно высокой влажностью (если проблемы не зашли слишком далеко) можно избавиться, возвратив гитару в нормальные условия: 40-50%, 24C. Вышеупомянутых проблем можно избежать, выполняя несколько простых мер предосторожности:

- Регулярно проверяйте гитару на выявление описанных выше признаков, и при их появлении переместите ее в более благоприятные безопасные условия.

- В периоды дождей не держите гитару в темном прохладном месте.

- В летний период времени регулярно проветривайте кейс, оставляя гитару на стойке, это позволяет воздуху циркулировать вокруг гитары.

Другой фактор, влияющий на гитару летом, это:

Высокая температура

- При солнечной погоде не оставляйте инструмент в багажнике или на сидении автомобиля. В этих местах температура может доходить до 66С и вызывать у инструмента необратимые изменения, так как высокая температура приводит к рассыханию швов. В таких условиях склейка накладки ослабевает и увеличивается высота струн. Обратите внимание на то, что эта проблема не исчезнет, когда температура опустится до нормы и инструменту потребуется серьезный ремонт. При значительном увеличении температуры увеличивается объем смолы хвойных пород, используемых для производства верхних дек. В результате этого создается ситуация, схожая с влиянием повышенной влажности. Смола разбухает и пытается выйти наружу. В результате этого лак покрывается пузырьками.

- Попадание прямых солнечных лучей вызывает раннее пожелтение поверхности. Обычно подобный загар не является проблемой, если только часть инструмента не находилась в тени. Не забывайте об этом, когда ставите гитару у окна.

Опасности, подстерегающие гитару в зимний период времени

Для зимнего периода характерна пониженная влажность (менее 40% при 24С). Ущерб от недостатка влаги более значителен, нежели от ее избытка, что обычно приводит к серьезному ремонту. Чтобы иметь представление о влажности в вашем доме, пользуйтель гигрометром.

При понижении влажности меньше 37% могут появиться следующие симптомы:

- В нормальном рабочем состоянии нижняя и верхняя деки слегка изогнуты. Если дерево становится слишком сухим, то оно начинает сжиматься, вследствие чего деки выпрямляются и даже могут иметь отрицательный изгиб. В результате выпрямления верхней деки опускается нижний порожек, и струны начинают дребезжать, задевая за лады. Дребезг струн - первое предупреждение о том, что инструмент следует увлажнить.

- Внешний вид лакового покрытия также чутко реагирует на уменьшение влажности, так как под ним начинает сжиматься дерево. Это проявляется в виде небольших бугорков и потери глянца.

- Металл, перламутр, слоновая кость и пластик не подвержены воздействию изменения влажности, и при чрезмерной сухости вы можете заметить микротрещены, которые появятся как вокруг перламутровых вставок на грифе, так и вокруг розетки, окантовки, разметки ладов, на подставке, а также возле колков и пуговиц для крепления ремня. При сжатии дерева другие материалы будут ими выдавливаться. Сжатие накладки грифа приведет к тому, что металлические лады, закрепленные в ней, выступят за края и будут цепляться за одежду, и даже могут поранить пальцы. Сжатие нижнего порожка приведет к тому, что пластиковые пробки, используемые для крепления струн застрянут в отверстиях. При дальнейшем высыхании это может привести к растрескиванию подставки.

- Направление волокон подставки перпендикулярно направлению волокон верхней деки, из за чего при обоюдном сжатии нарушается целостность склейки между ними. Такое же напряжение возникает, когда дерево верхней и нижней дек сжимается в перпендикулярном направлении по отношению к резонансным пружинам, вызывая внутренний призвук в гитаре и значительно ослабляя ее конструкцию. Это чаще происходит с нижней декой, так как клей хуже схватывается с палисандром, чем с елью.

- Сжатие грифа приведет к тому, что на грифе возникнет отрицательный (обратный) изгиб, следует помнить, что дерево грифа сжимается сильнее, чем дерево накладки и это усугубляется неизменной толщиной ножек ладов. При отрицательном прогибе высота струн уменьшается и струны начинают дребезжать о лады. При дальнейшем понижении влажности струны могут лечь на лады, а в районе 14 лада на гитаре со стальными струнами и в районе 12 лада классической гитары (с нейлоновыми струнами) на грифе образуется яма. Из-за сжатия накладки могут возникнуть трещины на верхней деке вдоль места их склейки. Сжатие пятки грифа приведет к трещинам лака в местах соединения грифа с корпусом.

- При высыхании нижней деки может открыться центральная склейка, что приведет к нарушению лакового покрытия.

- Самый серьезный ущерб от чрезмерной сухости - трещины верхней и нижней дек, которые могут появиться даже при кратковременном (более 2 дней) нахождении гитары в условиях влажности менее 30%. Чтобы заклеить трещину и ликвидировать ущерб, нанесенный покрытию, необходим высококвалифицированный мастер, способный грамотно увлажнить дерево, склеить трещину и заново покрыть деку лаком. Эта процедура требует много времени и серьезных денег, поэтому ни один производитель не принимает претензий к повреждениям такого рода.

Влияние низкой температуры

Понижение температуры отражается на лаковом покрытии гитары, что приводит к появлению трещин. Лак теряет прочность контакта с деревом и при малейшем механическом воздействии отваливается как скорлупа. Проблема может возникнуть если идти по морозу хотя бы 15 минут и по приходу домой сразу открыть кейс. Возможным решением этой проблемы является предотвращение резких перепадов температур. Если есть возможность, подержите свой инструмент перед выходом на улицу на застекленном балконе (7-10С), следуйте тому же правилу и при обратном действии. Дайте гитаре постепенно согреться в закрытом кейсе. Если возможно, на холоде не доставайте гитару из кейса.

Работа анкерного механизма

Запомните, анкерный механизм служит для регулировки прогиба грифа гитар с металлическими струнами при смене калибра струн. Если при использовании струн одного и того же калибра изменился прогиб грифа, проверьте условия температуры и влажности. 

Информация предоставлена - сайтом: www.walden.ru

Выбор струн - дело сугубо индивидуальное и однозначно сказать, какие струны выбрать, невозможно, это также относится и к инструментам. Требовательные музыканты порой годами подбирают себе струны, иногда по одной от разных комплектов. Даже если и подберут, наконец, то, глядишь, производители струн что-то новенькое придумают, и снова начинаются поиски. Хороший музыкант, как творческая натура, всегда будет искать себе струны лучше и лучше, но для начинающего гитариста при выборе струн важно определиться в главном; какую музыку и на какой гитаре он будет играть, тогда уже выбор струн не будет столь мучительной проблемой.

Сначала немного о том какими бывают струны. Вообще-то, струной может являться любая нить или проволока, если она не рвется и не вытягивается от воздействия играющего. Когда-то, когда еще не было ни гитар, ни скрипок, наши далекие предки играли на жильных (сделанных из кишок животных) и шелковых струнах, не имевших обмотки. Жильные струны дожили до наших дней, но в силу ряда причин сейчас остались почти только на арфах и иногда встречаются на скрипках (в основном при исполнении аутентичной музыки). Лишь в XIX веке на жильных струнах появляется металлическая (медь, серебро) обмотка, позволяющая улучшать тембр басовых струн, одновременно снижая их натяжение, что облегчило жизнь исполнителя и обогатило тембр его инструмента. Тогда же, с появлением рояля, появляются первые опыты производства струн на стальной основе, позднее нашедшие применение и для других инструментов. XX век чрезвычайно расширил гамму видов струн, прибавив к уже существующим много новых: синтетические, на стальном тросике, многослойные, с профильной обмоткой (не круглой, а плоской или полукруглой и т.д.), биметаллические (соединяющие в себе два и более материала), комбинированные и др. Попробуем разобраться чем определяется необходимость такого разнообразия.

Жильные струны - в принципе на ладовом инструменте долго не держатся, поэтому почти вышли из употребления (в России не встречаются).

Синтетические струны - обычно используются для классической гитары. Они явились заменителями нестойких жильных. Три первые струны - это калиброванная нейлоновая леска, а три басовые сделаны на полифиламентной (состоящей из большого числа нитей) крученой синтетической основе. Традиционной обмоткой для них является посеребренная медь. Серебряное покрытие (несколько тысячных долей миллиметра) улучшает звучание сравнительно глухой меди, не темнеет от прикосновения пальцев, и очень приятно смотрится, однако, со временем вытирается. Многие фирмы с успехом используют в качестве обмотки и другие медесодержащие сплавы, ничуть не уступающие в звучании и намного превосходящие своей долговечностью посеребренную медь.

Струны на стальной моно-основе - (как правило, на шестигранном керне) используются очень широко в эстрадной музыке, а также теми, кто ценит в гитаре звонкость ("металл"). Эти струны имеют большее натяжение, по сравнению с синтетическими и ставятся на гитары другого, усиленного типа. И хотя еще встречаются струны на стальной основе с обмоткой из посеребренной меди, это скорее является их недостатком, поскольку стальная основа не позволяет витой струне огибать гитарный лад так, как синтетической, отчего служат эти струны в несколько раз меньше, чем имеющие обмотку из бронзы, латуни, нержавеющей стали и т.п.

Струны для гитары на стальном тросике в России не встречаются, хотя, вероятно, на Западе они существуют, но не для массового покупателя, т.к. они в несколько раз должны быть дороже вышеперечисленных.

Что касается струн с плоской обмоткой или с полукруглой (Flat Wound), лежащей плоской стороной вверх, то эти струны имеют больший срок службы и при смене позиций не имеют характерного свиста пальцев о витки намотки. Они, как правило, чуть менее ярки, но их любят ставить гитаристы, которым приходится записываться в студии, либо джазовые музыканты.

Для всех гитарных струн существуют множество типоразмеров, что обуславливается требованиями музыканта и его инструмента. В отличие от смычковых инструментов, где длинна струны полного инструмента (4/4) одинаковая, гитары бывают разные по мензуре (длине рабочей части струны). Встречаются инструменты с мензурой от 610 мм до 660 мм и даже более, поэтому один и тот же комплект струн будет иметь разное натяжение. Для более короткой гитары следует брать более тяжелые (почти всегда более толстые) струны. Стандартной мензурой гитары все чаще считают размер 648 мм.

О натяжении струн
Натяжение струн на стальной основе гитаристы привыкли определять по номеру первой струны, указанной в тысячных долях дюйма, т.е. комплект струн "средне-легкого" натяжения №10, это комплект у которого первая струна имеет диаметр 0,010 дюйма (0,254 мм). Но мало кто обращает внимание на диаметры других струн, а ведь это важно. Американские струны для акустических гитар на стальной основе, как правило, рассчитаны на крупные инструменты, на которых в основном играют медиатором. Эти комплекты предусматривают более сильное натяжение на витых струнах, чем традиционно предпочитает большинство российских исполнителей, имеющих инструменты другой конструкции и отдающих предпочтение скорее не громкости инструмента, а его певучести, т.е. педальности (сустейн) звучания, которое можно получить лишь на струнах с меньшим натяжением. На рисунке показано натяжение струн для шестиструнной гитары. Верхний график демонстрирует натяжение “громких” струн, нижний - менее громких, но с большей педалью, т.е. “певучих”.

Натяжение гитарных струн на синтетической основе (для классической гитары) также определяется, исходя из сечений струн, но здесь различие в натяжении струн разного размера мизерно, что отчасти связано с тем, что мензура самого инструмента устоялась и составляет около 650 мм. Отклонение по диаметру лески для первых трех струн даже на 0,002 дюйма (0,05 мм) уже не является существенным для натяжения струны, поскольку сам нейлон легче стали более чем в 7 раз.

Выводы
Из всего вышесказанного уже можно сделать некоторые выводы о том, какие струны следует выбирать. Выбор в основном обуславливается тем, какое звучание (тембр) вам самим нравится, каким инструментом вы располагаете и какую музыку исполняете. Начинающему гитаристу при выборе струн можно посоветовать следующее: Если Вам нравится приглушенное звучание и мягкие струны - стоит остановить свой выбор на синтетических струнах, но ставить их следует только на гитару классического типа, иначе звук будет слишком слабым.

Тем, кому нужна сила звука и звонкость и у кого крупный, американского типа инструмент следует предпочитать струны на стальной основе не ниже №11. Правда при этом нужны и крепкие пальцы.

Тому, кто не хочет иметь на пальцах левой руки мозоли, но кто не любит “пластмассовое” звучание синтетических струн, можно посоветовать ставить струны на стальной основе № 09 или 10. При этом возможно придется несколько увеличить высоту струн над грифом за счет высоты нижнего порожка, поскольку мягкие (а точнее легкие) струны имеют больший диапазон колебаний и могут задевать при игре лады.

И напоследок еще один совет - всегда настраивайте струны по камертону, т.к. помимо того, что при перетяжке Вы портите сам инструмент, струны при длительном выдерживании с перетяжкой могут вытянуться и в правильном строе звучать станут хуже. 

Информация предоставлена - сайтом www.Walden.ru, автор Д.Бабиченко

Три первые струны ("голоса" или "trebles") представляют собой калиброванную нейлоновую леску. Современная струна изготовлена из различных полимеров и сополимеров на основе нейлона. Сырье для производства струн изготавливается большими химическими концернами Kureha, Mitsubishi, Du Pont, Bayer и другими. Оно состоит из крошечных шаров. Для изготовления струнной лески сырье нагревают и пропускают через отверстия определенного диаметра. Нити протягивают по специальным роликам и охлаждают в соответствии со специальным термическим режимом, что придает им необходимую жесткость и упругость. В процессе изготовления леску пропитывают специальными компонентами, которые занимают место между молекулами нейлона и предотвращают поглощение воды струной, увеличивают прочность и долговечность мононити. Теоретически, цвет таких струн за счет добавок может быть абсолютно любым.

Три басовые струны ("басы" или "basses") сделаны на мультифиламентной (состоящей из большого числа тонких нитей) крученой синтетической основе. Иногда эту основу называют Floss Nylon (нитяной нейлон). Традиционной обмоткой для них является посеребренная медная проволока. Серебряное покрытие толщиной в тысячные доли миллиметра улучшает звучание сравнительно глухой меди и очень приятно смотрится, однако со временем вытирается от прикосновений пальцев и "краснеет". Иногда в качестве материала обмотки применяют сплавы серебра и меди, где доля серебра составляет 30 - 40 % и обязательно присутствует цинк, но это менее практично и более дорого, поэтому вариант с тонким серебряным покрытием в качестве компромисса устраивает всех - и музыкантов, и производителей струн. Используют и золото, но это еще дороже. Некоторые фирмы с успехом используют в качестве обмотки и другие медесодержащие сплавы, несколько уступающие в звучании посеребренной меде, но зато намного превосходящие ее своей долговечностью.

Информация предоставлена - сайтом Guitar.ru, автор Алексей Зеленин

Натяжение гитарных струн на синтетической основе (для классической гитары) определяется исходя из сечений струн (как и для металлических струн). При этом различие в натяжении струн разного размера незначительно. Сей факт связан с тем, что мензура самого инструмента устоялась и составляет около 650 мм, а также с тем, что нейлон легче стали более чем в семь раз. Отклонение по диаметру лески для первых трех струн даже на 0,002 дюйма (0,05 мм) уже не является существенным для натяжения струны, более важно контролировать неизменность диаметра отдельной струны по всей ее длине.

Несмотря на то, что различные нейлоновые струны имеет разный диаметр, толщины нейлоновых струн на упаковках западных производителей обычно не указываются. Вместо них используют следующую классификацию:

- Normal / Regular Tension - нормальное натяжение;
- High / Hard Tension - сильное натяжение;
- Extra High / Extra Hard Tension - очень сильное натяжение.

Именно такие надписи (или их вариации) можно обнаружить на упаковке со струнами. Иногда вместе с классификацией по натяжению производители указывают на упаковках и набор толщин струн, входящих в комплект. Какую-то закономерность соотношения толщин и натяжения здесь сложно обнаружить, особенно если говорить о "голых" струнах. Для "чистого нейлона" (Clear / Crystal Nylon) толщина первой струны 0,028 - 0,029 дюйма обычно соответствует сильному натяжению. Ряд производителей предлагают в продажу гибридные наборы (например, басы - High Tension, голоса - Normal Tension), в этом случае толщины 1, 4 (2, 5 и 3, 6) струн могут быть практически равны. Необходимо отметить, что натяжение и толщина струн на основе мононити сильно зависит от состава компонентов, используемых при ее изготовлении. Так, например, поликарбонатные добавки позволяют сохранить натяжение струны при уменьшении ее толщины (на упаковке это иногда отражается как Carbon).

Как натяжение струны отражается на ее звуке?
Общее правило - чем сильнее натяжение, тем сочнее и громче звук, тем богаче его тембр. И, соответственно, чем тоньше струна при равном натяжении, тем более звонко она звучит.

На какие гитары можно ставить нейлоновые струны?
Нейлоновые струны по своему натяжению изначально предназначены для установки на классических гитарах с вклеенным грифом (т.е. предполагается определенный уровень качества инструмента). Крепление грифа на винте сильно ухудшает звукопередачу инструмента, это одна из основных причин, почему отечественные фабричные гитары "не любят" нейлоновые струны. Для металлических струн это не так важно, они рассчитаны на более сильное натяжение, проблема же с высотой струн над грифом при этом полностью устраняется.

Несмотря на теорию, на практике многие владельцы отечественных фабричных инструментов все-таки ставят на свои гитары нейлоновые струны. В данном случае, определяющим фактором комфорта является высота струн над грифом гитары - расстояние между струнами и двенадцатым ладовым порожком. В случае применения нейлоновых струн это расстояние должно составлять 4,0 - 5,0 мм. В любом случае, при регулировке высоты необходимо следить за тем, чтобы нейлоновые струны при игре не дребезжали о ладовые перегородки - в противном случае высоту необходимо увеличить еще больше. Но это именно "особый" случай.

Также не рекомендуется ставить нейлоновые струны на гитары вестерн-типа (фолк-гитары) - они рассчитаны на более сильное натяжение металлических струн и вряд ли будут звучать.

Информация предоставлена - сайтом Guitar.ru, автор Алексей Зеленин

Ни для кого не секрет, что большинство нейлоновых струн не имеют так называемых «молоточков» - маленьких шариков, которые держат их на струнодержателе (бридже). Такие струны нужно обвязывать вокруг бриджа специальным узлом.

Способов вязания узлов существует несколько, я постараюсь научить Вас способу, которым пользуюсь я, он возможно не самый простой, но зато универсальный и конечный результат выглядит очень аккуратно.

Ниже, на восьми фото показано наглядно, как обвязывать струну вокруг бриджа. Для наилучшего цифрового воспроизведения была взята третья струна (как самая толстая) и ее конец был окрашен в черный цвет.

ШАГ 1. Встаньте конец струны в отверстие в бридже и протяните ее, как сквозь игольное ушко, сантиметров на 12-15.

шаг 1
шаг 1

ШАГ 2. Завяжите узелок на конце струны как можно ближе к краю.

шаг 2
шаг 2

ШАГ 3. Конец с узелком заверните колечком проведя его ПОД струной на бридже.

шаг 3
шаг 3

ШАГ 4. Конец с узелком пропустите в проделанное кольцо, образуя как бы узел вокруг бриджа, но не затягивая его.

шаг 4
шаг 4

ШАГ 5. Вторично отведите конец струны с узелком, как бы пытаясь обвернуть его еще раз вокруг петли.

шаг 5
шаг 5

ШАГ 6. Оберните его второй раз вокруг петли что бы он образовал петельку дважды обмотанную вокруг своей оси.

шаг 6
шаг 6

ШАГ 7. Заведите конец с узелком под бридж и слегка потяните свободный конец струны. Постарайтесь, что бы конец с узелком оставался при этом под бриджем.

шаг 7
шаг 7

ШАГ 8. Затяните петлю до конца. Сильно потяните свободный конец струны, что бы проверить, что Ваша петля держится. Все готово!

шаг 8
шаг 8 

Информация предоставлена - автор: Эд Призант

Нейлон или металл? Многие, играющие на гитаре когда-то прошли (или сейчас проходят) через сложную процедуру выбора. Эта статья призвана помочь.

Начнем с наиболее распространенных металлических струн. Они действительно прельщают гитаристов звонким звуком, отличным сустейном и, что главное, привычностью звучания. Но за все надо платить. Во-первых, боль в пальцах. Вы можете поспорить, что-де я могу играть часами, и ничего не будет. Я тоже так могу. Но речь-то идет об обучении. Я лично прекрасно помню, как болели пальцы после пяти минут игры (я учился на металле).

Сущеструют много параметров, характеризующих струны. Основные - это толщина первой струны и усилие натяга струны. Толщина бывает от 0,08 до 0,15 мм (или около того). На хороших струнах (Даддарио, ЛаБэлла) должны быть написаны диаметры ВСЕХ струн и, желательно, усилие натяга (в килограммах). Эти числа важны. Экспериментируйте с разными типами и марками струн, не бойтесь ошибиться. Но хочу предупредить: слишком тонкие струны сложны в обращении. Они легко прижимаются, но их ОЧЕНЬ сложно настроить, и они могут фальшивить при сильном нажатии на струну между порожками.

Во-вторых, если Ваша цель - не простое бреньканье во дворе (для этой цели нейлон точно не подойдет), то попробуйте найти провессионального гитариста, играющего на металле (конечно, такие есть, но их мало). Дело в том, что мягкий нейлоновый звук прекрасно подходит для камерного исполнения. Да и вообще, скорость игры на нейлоне действительно выше, чем на металле.

Металлические струны менее подвержены старению. Если нейлон надо менять каждые два месяца, то металл служит шесть, и больше. Но здесь набо оговориться, что вообще первые две струны выходят из строя (т.е. перестают строить, изменяют окрас звука) намного раньше остальных, поэтому часто можно заменить их (только если запасные входят в комплект).

Сразу скажу: нейлоновые струны сложнее настроить, дело в том, что нужный тон просто приходится ловить, как блоху. К этому надо просто привыкнуть. Нейлоновые струны подходят для всех типов гитарной музыки, где нужны быстрые пассажи, тремоло, вибрато или просто переборы. Где необходим сочный звук шести струн одновременно, нейлон ложится на лопатки: металлические струны превосходны при игре боем.

Теперь пару слов о гитарах. Существуют гитары или только под нейлон, или только под металл. Другого не дано! Питерские старые гитары не в счет - они действительно подходили под оба типа струн, но звучание оставляло желать лучшего. Какие струны стояли при покупке (естественно, в магазине), такие и надо ставить при замене. Дело в том, что технически замена возможна, но какие будут последствия? Гитара может элементарно не строить, или у нее может изогнуться гриф (поверьте, и такое возможно), производитель плохого не пожелает.

В результате я все-таки посоветую учиться играть на нейлоне, а потом делать выбор. Ведь настоящему гитаристу перейти от одного типа струн к другому легче, чем начинающему.

Какие нейлоновые струны выбрать?
Типичный выбор гитариста-профессионала - струны сильного натяжения (High Tension) с посеребренной обмоткой. Начинающим гитаристам преподаватели обычно рекомендуют ставить струны нормального натяжения, играть на них легче, хотя тех нюансов звукоизвлечения, которые доступны на нейлоне сильного натяжения, на них не получить. Также можно посоветовать не устанавливать посеребренные струны на низкокачественные гитары. Особое внимание обратите на лады. Если шлифовка ладов оставляет желать лучшего, но хочется поставить все-таки нейлоновые струны, то оптимальный выбор - струны с медной (или на основе медных сплавов) оплеткой. "Проживут" они подольше, хотя звук у них изначально менее яркий.

При выборе "голосов" определяющим фактором является качество их обработки. Различают полированную и шлифованную (матовую) поверхность, каждая обладает своими "звуковыми" нюансами. Наибольше распространение получили полированные струны. Связано это с тем, что они издают меньше призвуков при быстрых пассажах.

Теперь - пара общих правил по общению со струнами:
1) Никогда не ставьте старые струны заново - это грозит обрывами и вечно расстроенной гитарой.
2) После установки струн дайте гитаре полежать хотя бы день (только предварительно настройте ее), чтобы струны растянулись. Сразу начинать играть не стоит - струны будут очень быстро расстраиваться - удовольствия будет мало.
3) Не играйте на гитаре грязными или сальными руками - струны портятся.
4) Периодически протирайте гриф Вашей гитары вместе со струнами - хуже не будет, а струнам приятно.
5) Если оборвалась струна, лучше заменить все шесть - все равно звучание новой будет выбиваться из общего фона.
6) Если гитара ВДРУГ перестала строить, не надо ее выбрасывать, просто попробуйте поменять струны на новые. 

Информация предоставлена - сайтом Секреты музыканта, автор Изотов

Как долго "тянутся" нейлоновые струны после установки?
Беда подстерегает музыканта сразу после установки нейлоновых струн. Они "тянутся" настолько, что первые 1-2 дня игра на гитаре превращается в процесс перманентной настройки. В особых случаях (зависящих от производителя), процесс вытяжки может затянуться на больший срок. Чтобы струны перестало "вести" после установки, при первой настройке их необходимо растянуть посильнее. Обычно после установки струн гитару настраивают на 1-1,5 тона выше и ставят на стойку. Через пару часов настройку повторяют. Хотя, в принципе, следует знать о том, что любая перетяжка струны относительно нормального натяжения сокращает срок ее службы. Другой совет - при установке струн постараться, чтобы на колке оказалось как можно меньше свободных витков струны. Простейший способ достичь этого - "перехлестнуть" второй виток над первым, чтобы он его удерживал (что-то слегка похожее на то, как завязываются струны на подставке).

Как часто приходится менять нейлоновые струны?
К сожалению, нейлон - штука тонкая и недолговечная. Говоря о сроке службы струн с посеребренной обмоткой (4, 5, 6 струны), следует признать, что они недолговечны в силу своего устройства и их необходимо периодически менять. Особенно часто подводит четвертая струна - истирается покрытие, пробивается обмотка. Производители частенько вкладывают именно четвертую дополнительную струну в комплект нейлоновых струн. Но как показывает практика, реальной пользы это не приносит. При не очень активной игре посеребренные струны держатся несколько месяцев, постепенно превращаясь в "веревки". При активной игре (4-5 часов в день) такие струны живут 2-3 недели. Струны с медной (или на основе медных сплавов) оплеткой служат подольше, но звук у них изначально менее яркий.

Обмотка басовых струн сама по себе имеет ряд несовершенств. Во-первых, она деформируется в местах соприкосновения с ладами гитары, что уплотняет витки в этих зонах и мешает струне совершать правильные колебания. Также, она загрязняется при попадании пота от пальцев между витками обмотки струны. И, наконец, в процессе колебаний происходит постепенное отслоение обмотки от основы, а здесь достаточно даже микроскопических величин, чтобы струна потеряла свой первоначальный тембр и начала глохнуть. Почти всегда можно сказать, что чем богаче тембр басовой струны и чем она чувствительнее, тем меньше срок ее службы.

"Голоса" (1, 2, 3 струны) имеют больший срок службы. По сведениям, приведенным в американском журнале "Guitar World", струны без обмотки сохраняют тембр в среднем в 3 раза дольше.

Соответственно, менять нейлоновые струны рекомендуется либо полукомплектами (по три струны: все "басовые" или все "голоса"), либо весь комплект целиком. Отдельные струны менять не рекомендуется. Если это и делать, то только в самом начале срока службы комплекта. Не верите? Ради интереса попробуйте поставить одну новую четвертую струну вместо порванной старой после трех месяцев ее активной эксплуатации. Тембры басовых струн будут очень сильно различаться. И еще нюанс. Иногда изготовители (упаковщики) струн собирают комплект из полукомплектов от различных производителей. Скажем басовые струны - это Savarez, а три первые (чистый нейлон) - от другого производителя. Сие - нормальная практика. Поэтому не стесняйтесь экспериментировать, вполне реально менять струны полукомплектами от разных производителей, главное - чтобы производители находились в одной весовой категории. В России некоторые производители продают струны полукомплектами.

К сожалению, не каждый может себе позволить менять струны так часто, и многие гитаристы для продления жизни струн пользуются различными специальными очистителями для них. Среди прочих способов увеличения срока службы нейлоновых струн можно назвать следующие:

- тщательно подходить к выбору струн (и производителя);
- не перетягивать струны при настройке (исключая период растяжки струн);
- следить за состоянием ладов вашей гитары;
- не играть на гитаре грязными пальцами;
- следить за ногтями (если вы используете ногтевой способ звукоизвлечения);
- не "лупить" по струнам и не оттягивать их что есть силы от грифа;
- после игры протирать нейлоновые струны с обмоткой от жира пальцев (водкой, спиртом, либо специальным очистителем).

Следует отметить, что срок службы струн сильно зависит от музыканта и манеры его игры, от того, насколько часто он моет свои руки, да и вообще, бережно относится к своему инструменту. Один мой приятель играет на нейлоне толстенным медиатором, экспрессивно оттягивает струны от грифа, делает бэнды на полтора тона - при этом умудряется "убивать" струны за 2 недели. С другим случилась иная беда - обмотка четвертой струны всегда "пробивалась" в одном месте на втором ладу. Он отнес гитару к мастеру, лад немного подшлифовали - струны стали жить больше.

Условия хранения нейлоновых струн
Герметичная упаковка - залог здоровья струн. Обращайте на это внимание при их покупке. Повышенная влажность и температура пагубно отражается на состоянии струн - поверхность обмотки тускнеет, а нейлон впитывает влагу и меняет цвет. Впрочем, существует фактор, от которого нейлоновые струны не спасет ни одна герметичная упаковка. Это - мороз! Со слов одного дистрибьютера, пару лет назад к нам в Россию попала партия нейлона D'Addario, которая в процессе перевозки (или растаможивания) умудрилась перезимовать в контейнере. Естественно, пару раз успела быть подвергнутой термической обработке холодом. И вроде бы все прекрасно - внешний вид сильно не пострадал, но ставишь такие струны на гитару и понимаешь - что это уже не струны, а "веревки" - звук совершенно не тот, который ожидаешь.

Заключение
Выбор нейлоновых струн - выбор ценителя. У "нейлона" есть свои несомненные достоинства: теплота звучания, множество тембральных оттенков, огромное количество нюансов звукоизвлечения. Но к нему нужно привыкать. Правда, привыкнув один раз, очень сложно от него отказаться. Не зря многие гитаристы-профессионалы имеют в своем арсенале гитару (не обязательно классическую) с нейлоновыми струнами. 

Информация предоставлена - сайтом Guitar.ru, автор Алексей Зеленин

It's not the size that matters,
It's how you use it…


Эта статья посвящена одному из наиболее пространных понятий в гитаростроении - влиянию конструкции корпуса инструмента на звучание.

На звучание инструмента влияет так много факторов, что описать их все в одной статье просто невозможно, но неоспоримо то, что как размер, так и форма корпуса влияют на звук. Вообще же зная размеры и конфигурацию корпуса плюс породы древесины, из которой изготовлен инструмент, можно уже довольно точно предугадать его звучание. О том, как породы древесины влияют на звук, мы уже говорили, поговорим теперь о размерах и формах...

Форм и размеров фолк-гитар существует почти столько же, сколько мастеров-изготовителей этих инструментов. Почти каждый мастер на сегодняшний день не слепо копирует каждую мелкую деталь каких-то традиционных инструментов, а вносит что-то свое. Но тем не менее существуют так называемые общепринятые формы и размеры, от которых большинство мастеров и отталкивается. На сегодняшний день размеров этих три:

1. Orchestra Model - оркестровая модель
2. Dreadnaught - стандартный вестерн
3. Jumbo - "джамбо" - увеличенный корпус

Первые две конструкции были придуманы компанией Мартин и до сих пор самые известные. Оркестровые модели и Вестерны - это Мартин ОМ-28 и Мартин D-28 соответственно. Третья же конструкция, насколько мне известно, была разработана компанией Гибсон, и до сих пор Гибсон J-200 Jumbo является одной из традиционных американских гитар.

Типы корпуса
Типы корпуса

Приведенная ниже таблица показывает основные размеры этих трех конструкций. Следует помнить, что на практике каждый отдельно взятый инструмент будет слегка отличаться размерами от таблицы, однако смею Вас уверить, что более 90% гитар будут приблизительно соответствовать этим размерам.

Основные параметры трех типов корпусов
Основные параметры трех типов корпусов

Теперь давайте рассмотрим, какие характерные признаки звучания имеет каждая отдельно взятая конструкция, и какими путями можно "подогнать" звучание определенной конструкции до желаемого результата.

Orchestra Model - звучание, как правило, ровное - прекрасный баланс между верхними и нижними струнами. Этакий "мягкий" звук. Такие гитары хороши для игры переборами, также они очень ценятся звукоинженерами - их хорошо амплифицировать простым микрофоном. Некоторый недостаток этих инструментов в том, что они не очень громкие, например, если Вы играете в акустическом ансамбле. Также частенько им не хватает басов, если у Вас жесткий стиль аккомпанемента.

Dreadnaught - у этих гитар гораздо более выраженные басы. Звук, я бы сказал, "рокочущий". При жестком аккомпанементе (или ритм-партии) ярко выделены низкие частоты. Прекрасный инструмент для игры в ансамбле. Не всегда подходит для соло партий, но для ритма и других видов игры аккордами обычно незаменим.

Jumbo - на мой взгляд, это наилучший компромисс между первыми двумя конструкциями. Большой корпус увеличивает силу звучания до уровня Вестерна (если не сильнее), но более симметричная конфигурация корпуса делает звук более сбалансированным, почти как у Оркестровой модели. Очень "сочное" звучание. Такие инструменты хороши для смешанных стилей, особенно рекомендуются при игре на сцене. Большинство популярных 12-тиструнок - джамбо.

Ну а теперь, когда мы уже в общих чертах знакомы с влиянием конструкции корпуса на звук, давайте рассмотрим более подробные детали.

Итак, нам уже ясно, что чем больше корпус, тем громче гитара. Что касается баланса частот, то в любой конструкции инструмента хороший мастер может сделать инструмент с более выраженными высокими, средними или низкими частотами. Достигается это путем правильного подбора материалов и правильной обточки пружин. Как правило, чем тоньше сточены пружины, тем звонче гитара. Поэтому часто мастера сначала склеивают корпус, а потом через отверстие резонатора "подгоняют" уже наклеенные пружины.

Кстати, и диаметр самого отверстия резонатора тоже важен - чем он больше, тем меньше басов остается у корпуса. Однако чаще всего диаметр резонатора стандартный для фолк гитар - 4 дюйма. Делают его таким не только как дань уважения многолетней традиции, но и потому, что множество фирм выпускает звукосниматели, вставляющиеся в это отверстие и держащиеся за его края. Есть еще один интересный момент - это ширина талии корпуса. Чем уже талия, тем, по идее, больше высоких и средних частот должно быть у инструмента, и чем более симметричны верхняя и нижняя части корпуса, тем более сбалансированный должен быть звук. Также известным фактом является то, что чем глубже корпус, тем глубже звучание инструмента.

Вот "в двух словах" и вся наука. Конечно же, есть еще много факторов, влияющих на звучание инструмента: например, вес и крепление грифа, или конструкция струнодержателя. Но, честно говоря, все эти факторы очень мало отражаются на звуке и действительно принимаются во внимание только мастерами-одиночками, которые пытаются изобрести что-то необычное. В общем же море производителей гитар такие мелочи не учитываются, а просто используются общепринятые правила и стандарты. 

Информация предоставлена - автор: Эд Призант

В этой статье речь пойдет о влиянии дерева на звук инструмента. Все мы знаем, что на звук любого вида гитар (а акустических особенно) влияет множество факторов - размер инструмента, его форма, крепление пружин, и даже такие, казалось бы, малозначимые вещи, как вес грифа и струнодержателя. Но главное - это дерево, именно с него все начинается.

Ни для кого не секрет, что все гитары звучат по-разному и одна из главных причин этого явления - разница в сортах дерева, из которого они изготовлены. Поэтому, отбросив все мелкие детали и условности, мы сейчас попытаемся выяснить, каким же образом влияет на звук гитары сорта древесины, из которых она изготовлена.

Какие же породы дерева используют в гитаростроении? Скажу честно - их так много, что я даже затрудняюсь перечислить все, но есть, что называется, "традиционные" сорта и от них мы и будем отталкиваться.

Породы дерева
Породы дерева

Начнем с главного: верхней стенки коробки. Это часть инструмента - наиболее влияющая на звук. Есть две стандартные породы дерева, используемые для верхней стенки - это ель (spruce) и кедр (cedar). Как правило, ель придает звуку более резкий и звонкий оттенок, а кедр более мякгий и "обволакивающий". В акустических гитарах в основном используют породу ели, именуемую "sitka spruce". Она растет как в Америке, так и в Европе, и не является редкой породой, поэтому и цены на неё умеренные. Иногда на передних стенках более дорогих инструментов можно увидеть "engelmann spruce", этот вид еще называют "немецкой елью". Растет она в основном в Альпах и в Канаде. Она мягче обычной ели и, соответствено, звук у нее не такой резкий. На вид она тоже отличается от обычной ели - имеет белый оттенок, почти молочный цвет. Особо хорошо это видно на более старых инструментах, где sitka становится золотистого цвета, а engelmann - слегка желтоватой.

В очень редких случаях и, как правило, на инструментах стоимостью свыше $3000 можно увидеть ещё один подвид ели - "аdirondack spruce" - "красную ель". Это довольно редкая и дорогая разновидность, обладающая звуком звонким, как sitka, но более глубоким. Когда-то именно эта порода ели считалась стандартом в гитаростроении, но уже много лет подавляющее большинство гитар изготовляются из "sitka spruce". Отсюда вывод - самые популярные виды дерева для передней стенки: ель или кедр. Кедр придает звуку более мягкий оттенок, но зато ель более звонкая. Кроме того, ель с годами приобретает более глубокий звук; она как хороший коньяк - чем старше, тем лучше. У кедра это качество практически отсутствует. Но в любом правиле есть исключения - иногда попадаются приятно звучащие и довольно дорогие иструменты, где вся дека (и верх, и низ, и бока) сделаны из красного дерева, или из дерева коа, но это, как я и говорил, исключения. Подавляющее большинство гитар все же изготавливается с передней стенкой из ели или кедра. Особено кедр популярен в классических гитарах.

Перейдем к бокам и задней стенке коробки. Обычно они делаются из одинаковых материалов. Самые популярные - "mahogany" (красное дерево), "rosewood" (палисандр) и "maple" (клен). Не все, что хорошо для электрогитар, хорошо для "акустики", например ольха и липа практически не используются, но давайте по порядку. Стандартом принято считать красное дерево и палисандр. Все остальные материалы принято сравнивать именно с ними.

Красное дерево придает инструменту мягкий "ровный" звук. Звук этот обычно средней глубины и каждая струна хорошо звучит отдельно, то есть красное дерево - прекрасный выбор для тех, кто любит игру "переборами". Также, при использовании систем амплификации (звукоусиления) этот вид дерева дает прекрасные результаты - особенно, если инструмент не имеет внутреннего звукоснимателя и записывать приходится в обычный микрофон.

Палисандр же обладает более глубоким и "вязким" звуком - это особено чувстуется на басах. Этот вид дерева хорош для ритмических партий, игры в акустическом оркестре и просто если вам нравится более глубокий звук. В отличие от красного дерева, струны по отдельности слышны хуже, зато, если резко ударить по всем струнам сразу, получается сложный и объемный звук. Записать в микрофон такие гитары несколько сложнее, но если электроника встроена в гитару, то результаты будут хорошими.

Все остальные виды, как я говорил, сравнивают с этими двумя. Например, клен обладает более резким и звонким звуком, чем палисандр, то есть ближе к красному дереву, но он не имеет такой мелодичности и мягкости звука как красное дерево.

Еще одно довольно известное дерево в гитаростроении - орех. Почему-то большинство мастеров-одиночек Америки и Канады обходят гитары из ореха стороной, оставляя их производство большим компаниям. По-моему, это ошибка: я играл на нескольких совершенно потрясающих инструментах из ореха. Звук у него довольно звонкий и не очень глубокий, но если сочетать его с кедром, то получаются прекрасные результаты.

Также в последнее время приобретает популярность гавайская коа. Информации по этому дереву немного, поэтому поделюсь личными впечатлениями. На мой взгляд, звук коа немного глуховат. Он мягкий и достаточно глубокий, но я в нем не слышу звонкости. Зато внешне это один из самых красивых видов дерева, который я когда-либо видел.

В заключении нужно добавить, что самым "элитным" деревом в акустике считается бразильский палисандр. До 1969-го года практически все использовали его в гитаростроении, но правительство Бразилии запретило его экспорт и теперь за две хорошие сухие досочки для стенок гитары приходится выкладывать до $2000, что мало кому по карману. Поэтому большинство современных гитар сделаны из палисандра, экспортированного из других регионов. Надо заметить, что акустические свойства того или иного дерева меняются в зависимости от того, где это дерево росло. Этот список можно было бы продолжить, но перечислить все невозможно, а мы рассмотрели практически все основные сорта, встречающиеся в "акустике". Остальное я бы назвал скорее исключением, нежели правилом.

По прочтении всего вышеизложенного становится ясно, что хороший мастер, перед тем как начать делать гитару, думает о том, какой звук он хочет ей придать. Сразу после принятия определенного решения он выбирает материал для передней и задних стенок - это самое важное.

Конечно, наш рассказ весьма поверхностен, тем более, что понятие "глубокий звук" или "мягкий звук" весьма относительны. Но, во всяком случае, большинство мастеров и гитаристов сходятся во мнении, которое я и описал выше.

У нас остается гриф, накладка и струнодержатель. На мой взгляд, эти элементы или вообще не влияют на звук, или я обладаю недостаточным слухом, чтобы почувствовать разницу. Тем не менее, спешу сообщить, что грифы, в основном, делаются из красного дерева или (чуть реже) из клена. Это твердые и относительно недорогие породы. В классических гитарах ещё часто используют кедр с вклеенной полоской черного дерева (эбони). Черное дерево очень твердое и его так же принято использовать для накладок и струнодержателей. Но оно довольно дорогое, поэтому, если у вас не мастеровая гитара, то скорее всего накладка и струнодержатель на ней будут из палисандра. Это тоже неплохо - палисандр помягче чёрного дерева, но вполне пригоден. Я читал публикации гитаристов, утверждающих, что накладка из черного дерева "приятнее" и им легче играть на инструментах с такими накладками. Я не смею насмехаться или даже спорить с таким мнением, но скажу, что я лично не знаю никого, кто с закрытыми глазами мог бы отличить накладку из палисандра от эбони путем взятия аккорда или ноты на грифе...

Вот, собственно, и всё. Остались только декоративные детали, такие как бортики, детали розетки и тому подобное. Чаще всего они пластиковые. На дорогих инструментах встречаются и деревянные, но уж на звук они точно никак не влияют.

Есть мнение, что сорт дерева, из которого сделаны пружины, тоже придает оттенок звуку, но на мой взгляд гораздо большую роль играет сама форма и размер пружин а сделаны они обычно из того же материала, что и верхняя стенка.

Итак, породы дерева мы рассмотрели и можно с уверенностью сказать, что как минимум в девяти из десяти случаев ваша акустическая гитара будет сделана из дерева, описанного в этой статье. Теперь давайте рассмотрим еще несколько важных моментов связанных с деревом. Как мы уже, наверное, знаем, большинство относительно недорогих акустических гитар сделаны не из цельного дерева, а из ламинированного и, надо отметить, что в последнее время ламинированные гитары становятся все лучшего и лучшего качества. Я, например, пробовал ламинированные инструменты, где я не мог определить по звуку, что дерево не цельное. В принципе, главное, чтобы верхняя стенка была из "настоящего" дерева, а все остальное уже менее важно. В ламинированных гитарах влияние дерева на звук значительно меньше - прессованные слои дерева не вибрируют так свободно, как цельная деревянная пластинка, поэтому "индивидуальности" у этих инструментов поменьше.

В качестве совета: если вы ищете гитару до $300, то на дерево вообще не обращайте внимания - главное, что нужно рассмотреть - это удобство игры, качество склейки и, конечно, звук! Но мы отступили от темы - вернемся к дереву.

Еще один немаловажный момент - это расположение волокон. Посмотрите внимательно на любую приличную акустическую гитару - вы увидите, что и передняя, и задняя стенки деки состоят из двух симметричных половинок. Причем не только сама форма, но и расположение волокон обычно симметрично. И сами волокна тоже расположены ровно. Достигается это путем специальной системы нарезки дерева. Считается, что это наилучший способ заставить дерево оптимально вибрировать. Кроме того, нужно обратить внимание на расстояние между волокнами, особенно на передней стенке. Обычно, чем больше расстояние, тем мягче дерево и, соответственно, звук более мягкий и менее звонкий. Считается, что наилучший вариант, это когда расстояние между волокнами - от 1 мм до 2 мм по всей поверхности. Кроме того, неплохо, когда это расстояние не сильно меняется от центра передней стеки к ее краям. Другими словами - ровные и параллельные волокна дают возможность дереву вибрировать наиболее свободно, а, значит, и дарить нам хороший и красивый звук! 

Информация предоставлена - автор: Эд Призант

Дамы и господа! Рано или поздно придет зима, и бессмысленно отвергать этот факт. Зима прекрасна, зимой мы чаще, чем летом, сидим, укутавшись в теплый халат или свитер, и обнимаем нашу "любимую и единственную, самую красивую и послушную" шести, семи и даже (возьму на себя смелость утверждать) двенадцатиструнную подругу дней наших суровых. Что может быть приятнее?

Но так ли хорошо себя чувствует наша любимая? "Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная?"

Дело в том, что зима вместе с теплом батарей несет нам сухость, и, несмотря на снежинки за окном в нашей квартире, как правило, влажность резко падает. Мы в ответ на это мажем свое лицо и руки кремами, но что мы делаем для наших любимых гитар? Влажность - один из самых важных факторов в жизни гитары. При резком падении влажности дерево высыхает, и корпус инструмента может дать трещину. Трещину, естественно, можно заклеить, но избавиться от косметического шрама, оставляемого трещиной, уже практически невозможно. Как Вы сами понимаете - лучше этого не допускать.

Что же делать? В первую очередь давайте поговорим о симптомах сухости у гитар. Как определить, нужна ли срочная помощь?

Возьмите гитару в руки и пальцем проведите по краю грифа, там, где заканчиваются лады. Если края ладов кажутся Вам слегка выступающими за край грифа (другими словами, если, проведя пальцем по краю грифа, Вы ощущаете, что края ладов Вас слегка царапают) - это верный знак! Гитаре срочно нужна помощь! Однажды мне пришлось ремонтировать Кремону, у которой ширина ладов была на несколько миллиметров больше, чем ширина грифа! Играть на ней было вообще невозможно. Происходит это потому, что при уменьшении влажности дерево сжимается, а лады (металлические) остаются неизменными. Еще один признак изменения влажности - строй гитары. Если Ваша гитара всегда хорошо держит строй, даже при регулярной игре, но вдруг в одно прекрасное зимнее утро Вы обнаруживаете, что она не строит, или строит, но почему-то на полтона ниже - это скорее всего из-за влажности.

Какие же гитары больше всего подвержены влиянию влажности? По логике вещей, чем тоньше дерево, тем быстрее оно отдает и набирает влагу, поэтому корпуса акустических и полуакустических гитар более всего подвержены изменениям влажности. Ламинат редко трескается, это обосновано его структурой, а вот цельное дерево трескается куда быстрее. Получается, что чем дороже и лучше у Вас инструмент, тем он "нежнее".

Следующий вопрос, который необходимо рассмотреть, - это как бороться с недостатком влажности. Можно пойти в магазин и купить "хьюмидифаер" (увлажнитель воздуха для комнаты). Но есть более простое и верное средство: возьмите кусок губки, размером примерно с пачку сигарет или чуть больше, и положите его в полиэтиленовый пакет. Нагрейте нож на огне и запаяйте пакет. Теперь возьмите шило, нагрейте его на огне и проплавьте в одной стороне пакета 10 - 15 дырочек по 1,5 - 2 мм каждая. Поздравляю Вас - ваш "хьюмидифаер" готов! Дальше все просто - пакет кладется под кран, пока губка полностью не намокнет. После этого он выжимается и протирается сухой тряпкой или полотенцем. Теперь Вы смело можете положить его в чехол, где лежит Ваша дорогая подруга. Постарайтесь, чтобы сам пакет ее не касался. Через дырочки в полиэтилене влага от губки будет постепенно выходить, пока не выйдет вся и губка не станет сухой. Процедуру можно повторять по необходимости.

Вариант второй: что делать, если Вы такие же фанатики, как и я, и не храните гитару в чехле, а держите ее на подставке поближе к рукам?!

В принципе идея та же: губка и дырочки, но технология несколько другая. Вам нужно найти полую резиновую трубку длинной около 30 - 35 см, а диаметром 1,5 - 2 см.

Взять шило, нагреть и проделать дырочки в трубке. После этого взять губку и ножницами нарезать на кусочки по размеру чуть большие, чем ширина трубки.

Влияние влажности воздуха на гитару
Влияние влажности воздуха на гитару

При помощи отвертки или похожего инструмента плотно затолкать кусочки губки в трубку. Края трубки я бы рекомендовал запаять или закрыть кусочками пробки. Такое приспособление можно засунуть в отверстие резонатора между, например, 3-ей и 4-ой струной, так, чтобы оно свободно болталось внутри корпуса, краем закрепленное между струнами (нужно, что бы диаметр трубки был чуть больше расстояния между струнами).

И в том и в другом случае губка выпускает избыточную влажность, а гитара ее впитывает. Подобные приспособления иногда можно приобрести в музыкальном магазине. Постарайтесь не переусердствовать - избыточная влажность также не рекомендуется, хотя она и не так страшна, как недостаточная.

Если вопрос влажности Вас беспокоит, я бы порекомендовал также купить прибор, который определяет влажность в помещении. Часто он продается в наборе с комнатным термометром. Наиболее благоприятная для гитар влажность между 40% и 60%. 

Информация предоставлена - автор: Эд Призант

Как известно, на большинстве акустических гитар встречаются два вида бриджей (струнодержателей) "класический" - в который струны продеваются, как в игольное ушко и "пробковый" - в котором просверлены отверстия, куда вставляется струна и зажимается пробкой.

Большинство гитар с металлическими струнами импортного производства выпускаются с "пробковым" бриджем. Почему же существует два вида бриджей?

Еще сто лет назад все гитары производились только с "классическим" бриджем, но с появлением металлических струн ситуация изменилась. Дело в том, что эти струны обладали гораздо более сильным натяжением и попросту срывали "классический" бридж. И тогда был придуман новый бридж, в котором просверливались сквозные отверстия. Эти отверстия проходили сквозь верхнюю стенку коробки и сквозь деревенную пластинку, которая обязательно наклеевалась со внутренней стороны деки. Таким образом получался как бы "бутерброд" из бриджа, деки и дощечки наклееной со внутренней стороны деки. Во всем этом просверливались отверстия в которые вставлялись кончики струн с молоточками. После установки струны отверстие закрывалось "пробкой" - колышком из дерева (или пластика).

С появлением более совершенных видов клея важность "пробкового" бриджа несколько снизилась и некоторые современные компании выпускают "вестерны" с "классическими" струнодержателями. В основном это объясняется тем, что их проиводство значительно дешевле. Яркий пример тому - компания "Ovation". Но даже при самых современных технологиях чуда не происходит и на Овейженах чаще, чем на других гитарах нужно подклеивать бридж. Но не пугайтесь, стойкие фаны Овейжена - происходит это довольно редко и ремонтируется быстро и дешево.

Безусловно для металлических струн "пробковые" бриджи лучше. Некоторые даже утверждают, что по своей конструкции они заставляют деку сильнее вибрировать, чем улучшают звучание инструмента. Но любая медаль имеет обратную сторону - менять струны с такими бриджами дело долгое. Особенно верхние, более толстые струны. Обычно пробки со временем зажаты так сильно, что вытащить их без помощи каких-либо инструментов просто невозможно.

Обладателям таких бриджей я бы не рекомендовал изпользовать плоскогубцы, хотя это первое, что приходит в голову. Лучше возьмите маленькие кусачки и обязательно оберните пробку тряпочкой или хотя бы салфеткой. И не бойтесь, что поцарапаете пробку - главное не поцарапать гитару. Пробки стоят недорого и как правило все стандартного диаметра. В некоторых пробках есть канавка для струны, но это не обязательно. 

Если в ваших старых пробках была канавка, а в новых нет, не нужно пытаться ее прорезать - они и так должны работать. Так же при натягивании струн на колки нужно поглядывать на пробки, иногда они приподнимаются. Если такое происходит, просто нажмите на них - они войдут обратно.

Что касается классических бриджей, то тут особо объяснять нечего - стуна продевается в отверстие на бридже и держится за него на молоточке. В классических гитарах с нейлоновыми струнами не бывает "пробковых" бриджей, а вот струны без молоточков бывают и очень часто. Такие струны нужно обвязывать вокруг бриджа. 

Информация предоставлена - автор: Эд Призант

Современную музыку можно любить или ненавидеть, слушать с удовольствием или терпеть, скрепя зубами, хвалить или ругать на чем свет стоит, однако ни сторонники, ни противники современного джаза, рока и рэпа не будут отрицать, что царица современной музыки - электрогитара - является важным изобретением 20 века.

Обычные гитары, которые принято называть акустическими, появились в глубокой древности. Когда-то, много-много веков назад, человек сделал важное открытие - если задеть натянутую веревку, то она издаст звук. Человек заметил также, что этот звук возникает благодаря быстрым колебаниям натянутой веревки. Не зря некоторые историки считают, что прародителем гитары является лук. Когда воины натягивали тетиву, они слышали музыку.

Однако звуки этой музыки были не настолько громкими, чтобы лук вдруг из оружия превратился в музыкальный инструмент. Дело в том, что звук становится громче, если звуковые волны имеют возможность натыкаться на тонкие стенки, например, ящика и заставлять их вибрировать. Пример - барабан, удары по которому производят очень громкий звук. Удар по барабану порождает вибрацию, которая передается тонким стенкам полого корпуса. Поверхность вибрации увеличивается - увеличивается и громкость звука. Древний человек додумался до того, чтобы возле звучащей струны поместить деревянный корпус с тонкими стенками. Так появилась традиционная гитара, в деревянном корпусе которой находится круглый вырез, позволяющий колебаниям от задетой струны переходить внутрь корпуса.

Электрическая гитара появилась гораздо позднее. Форма электрической гитары традиционна, однако громкий звук электрогитары никак не связан со стенками ее корпуса. Есть такие электрогитары, которые называют полуакустическими - это электрические гитары, корпус которых также усиливает звук, как и в акустической гитаре. Такие электрогитары чаще всего используют для исполнения джаза и блюза. В целом же звук электрогитары усиливается не за счет вибрации, передающейся стенкам корпуса, а за счет электричества.

Первые электрогитары появились уже в 30-ые годы 20 века. Создание электрогитары стало возможным, когда был изобретен звукосниматель, позволяющий преобразовывать колебание струн в электрический сигнал. Такой звукосниматель появился уже в 30-ых годах 20 века, но в течение целых двадцати лет изготовители музыкальных инструментов никак не могли приладить этот звукосниматель к гитаре. Традиционный корпус гитары создавал резонанс, и звук получался нечистым. Однажды известный в Америке гитарист Лес Пол прикрепил гитарный гриф со струнами и электромагнитный звукосниматель к куску обычной доски, и у него получилась электрогитара, дающая чистый и громкий звук.

В 1950 году Лео Фендер начал массово выпускать электрогитары со сплошным корпусом. Корпус электрогитары не имеет полости, так как этого не требуется - вибрация не переходит на стенки корпуса, а преобразуется в электрический сигнал. Сплошной корпус электрогитары стали называть «бруском». Вскоре фирма «Гибсон» стала выпускать электрогитары с привычной формой корпуса, однако корпус этот также был бруском - то есть цельным куском дерева без полости.

Сегодняшние электрогитары, как и в середине 20 века, представляют собой систему устройств, в которую входят звукосниматель, снабженный регулятором громкости и тембра, усилитель и динамик. Струны электрогитары - намагниченные (струны сделаны из стали). Стоит только коснуться струны пальцем, как в в обмотке звукоснимателя, представляющего собой ни что иное, как магнит, обмотанный медным проводом, появляется электрический сигнал. Сигнал снова переводится в звук и воспроизводится через динамик.

Количество звукоснимателей бывает разное: на одних электрогитарах их три, на других - два или один. Наличие нескольких звукоснимателей позволяет использовать все музыкальные возможности электрогитары. Электрогитары издают невероятно громкие рев и рычание благодаря усилителям, включенным на максимальную мощность. Такую мощность усилителя электрогитары предпочитают рок-музыканты.

Помимо всего перечисленного, электрогитара может быть снабжена специальными устройствами, находящимися между звукоснимателем и усилителем - благодаря таким устройствам появляется возможность создания различных звуковых эффектов. Для того, чтобы привести эти устройства в действие, музыканту, играющему на электрогитаре, нужно нажать на педаль.

Компьютеризация не обошла своим вниманием и электрогитары. Сегодня существуют такие модели электрогитар, в которые встроено электронное устройство, благодаря которому стала возможной отдельная запись звучания каждой струны. Звучание записывается в виде компьютерного кода, который поступает в цифровые устройства, обрабатывающие и воспроизводящие звук. Звучание гитары благодаря таким нововведениям стало особенно эффектным и просто волшебным. Разве можно не любить современный джаз, блюз, фанк, рэп, рок и другую музыку, когда в этой музыкальной стране властвует такая царица, как электрогитара?!